12 апреля – вылетела тюбетейками (Туркменские авиалинии) вечером из ДМЕ в славный город Ашгабат. В самолете висит портрет президента Туркменистана с труднопроизносимым для русскоговорящего человека именем. Какой-то оглы, который пользуется безмерным уважением и любовью туркменского народа. С попутчиками не то, чтобы не повезло, но приятного мало. Руссо туристо, подвид – турист групповой, пляжный. Среди них миловидная мамаша семи- или шести месячного малыша, который орал всю дорогу. Вначале я надеялась, что семья летит по делам в Ашгабат. Но оказалось, что они летят в Бангкок на отдых! С младенцем. Еще с ними назад лететь, судя по всему. Оказалось, что мамаша-то с двумя детьми (второй года на три тянет), мужем, папой и мамой. Кроме миловидной мамаши была еще компашка подвыпивших молодых людей, которые жутко шумели. Еще была тетка (типа тех, кто у нас овощами торгует), которая, нажравшись алкоголя в Ашгабате (от скуки, наверное) страшно матюкалась на сопровождавших ее мужиков. В общем, пока долетела до Ашгабата, сформировалось устойчивое чувство тошноты от попутчиков.
Ашгабат. Транзитный зал. Зал без кондиционеров, зато с плазменными ТВ, железными креслами, небольшим уютным буфетом со сносными ценами и небогатым ассортиментом. Не смогли напоить чаем с лимоном, за неимением последнего. Один (!) duty free shop, где продается сок и спиртное. Но! Чисто. Было. Пока русские не завалились в залы ожидания.
После 3 часового ожидания нас усадили в тот же самолет, которым мы прилетели, и отправили на Бангкок.
13 апреля – по прилету в БКК сразу же захотелось отделаться от группы русских туристов. Не получилось. Надо было сначала пройти иммиграцию. Аэропорт Суварнабхуми понравился сразу – простором, статуями охраняющих буддистских божеств и чистотой.
После иммиграции очень долго не могла врубиться, когда и где нам дадут багаж. Помогла компашка уже протрезвевших молодых людей, с которыми я летела в самолете. Хоть какая-то от них польза. Эта компашка задала правильное направление поиска багажа.
На выходе приобрела за 99 бат тайскую симку (как все-таки полезно хоть иногда слушаться подруг) и начала переговоры со Светой, с целью выявить, куда же я все-таки поеду из аэропорта. Накануне поездки я, как всегда, заболела, поэтому сначала решила ехать на Каосан – знаменитое место тусовки самостоятельных туристов. Света переубедила и пригласила к себе, несмотря на то, что у нее маленький ребенок. У нее имелось в загашнике два весомых аргумента.
Первый – я попала в Таиланд в самый разгар тайского Нового года – Сонгкран, с 13 по 16 апреля, а это конкретное попадалово, когда тихие и мирные по своей природе тайцы дают себе волю и обливают друг друга и все, что ни попадя холодной водой и мажут белой краской (которая потом легко смывается). Считается, что они смывают таки образом грехи, совершенные в прошлом году. Быть облитой холодной водой даже в жаркий день не очень-то хотелось, даже если цена этому - смыв грехов.
Во-вторых, Света сообщила, что Каосан очень далеко от ее дома. Такси нашлось сразу же, слева от восьмого выхода из аэропорта. Нужно было только два раза подряд игнорить таксистов, предлагавших лимузины за 900 бат. Втолковав адрес водителю, я уселась в такси. Щедрые тайцы включают кондиционеры в авто на полную мощность, как говорится, от души. Холодно. Очень холодно у них в машинах. Немного поплутав, меня все-таки доставили в Waterford Park, уютный кондоминимум, со своими охранниками, бассейном, подземным гаражом, магазинами на территории и прочей радостью, где снимает квартиру Света. У них небольшая трехкомнатная квартирка, где гостиная объединена с кухней. И лялька. Полуторагодовалая.
Поболтав немного, мы решили, что проедемся по магазинам, не с целью шоппинга, а с целью посмотреть на вечерний Бангкок. Красивый город. Там можно жить.
Вечером решили, что назавтра я поеду в Аюттаю, древнюю столицу Таиланда, расположенную часах в двух езды на автобусе от Бангкока.
14 апреля – не поехала я сегодня в Аюттаю. Я банально проспала. Сказалась прогрессирующая болезнь и желание отоспаться после долгого перелета. И разница во времени. В общем, отскреблась я от кровати где-то в начале одиннадцатого.
Ладно, поеду я сегодня по достопримам Бангкока.
День ушел на осмотр Ват Пракео (Королевский дворец, позолоченная пагода и тд), Ват Арун и Ват По (Храм Лежащего Будды, символизирующего отход в паринирвану и окончательное освобождение из кольца перерождений).
Жарко, очень жарко, пот застилает глаза, несмотря на купленные вчера солнечные очки. Сгорела я конечно сильно в этот день. В последующие береглась, да поздно. Рабоче-крестьянский загар в виде следа от футболки на шее и рукавах уже получен.
Подобранная в аэропорту карта сообщала, что от Ват Пракео до Ват Аруна можно добраться на паромчике, и до паромчика мол рукой подать. Пристань быстро нашлась (хотя по дороге облили водой празднующие свой Новый год тайцы. Просто взяли и тихо налили за шиворот. С хитрой улыбкой.). На пристани пытались развести на бабки и посадить на дорогущий паром. Были посланы. После десятиминутного шатания по пристани выяснилось, что я просто не на той пристани. Пришлось идти пешком до следующей, и там обнаружился нужный паром.
Ват Арун (Храм рассвета) – высокое сооружение, его основное назначение для туристов - те виды на Бангкок, которые открываются, если взобраться вверх по достаточно крутой лестнице (внутрь прохода нет). С одной стороны, вид на реку и традиционные тайские домики, с другой стороны – вид на современные небоскребы Бангкока.
После этого был Ват По, Храм лежащего Будды. Будда впечатляет размерами. На территории храма расположен местный рынок (базар), где можно купить в основном еду или какие-нибудь сувенирчики.
На входе вручили рекламки традиционного тайского массажа. Памятуя рассказы Светы о том, что самый лучший массаж – это у монахов около Ват По или их учениц, я решила проверить это на себе.
Ну, для начала нужно сказать, что в помещении, где делают этот самый массаж очень холодно. Как в любой жаркой стране, у тайцев, очевидно, также считается хорошим тоном замораживать гостя до полуобморока. Как в такси, так и в общественных местах.
Теперь массаж. Вы раздеваетесь, и вам выдают специальную х/б одежду. Потом вы ложитесь на кушетку (по желанию массажистки вас могут задернуть шторками от других массажируемых, а могут и не задернуть) и массажистка начинает разминать ваши мышцы и растягивать вас во все стороны. После массажа появляется чувство бодрости и свежести. Золотые (и не очень) украшения перед массажем лучше снять. Света божилась, что никто ничего не украдет, но тем не менее, цепочка легко может соскользнуть с руки или ноги. Мне хочется верить, что пропавшая цепочка с ноги просто с нее соскользнула, когда массажистка вытирала ноги влажным полотенцем. Надо сказать, что раньше эта самая цепочка и без полотенца-то часто соскальзывала.
После массажа я вернулась на территорию Ват По и долго там сидела на опустевших скамейках, изображая глубокую заинтересованность в карте города.
15 апреля – ну все-таки я созрела для поездки в Аюттаю. Наоборот, конечно же. Этот день попал как раз на апогей простуды. А ехать все равно пришлось. Потому как на следующий день – самолет в Камбоджу.
И надо же додуматься поехать в другой город без карты. Хорошо хоть Света снабдила необходимыми комментариями в дорогу, как-то – как именно произносится название города «Аюттая» (наверное, чтобы не засунули в другой автобус, если произнесу не тем тоном), как добраться до нужного мне автовокзала и пр.
По счастливой случайности в одном автобусе со мной ехали двое русских – молодая супружеская пара. С картой. Так что бродили по достопримечательностям вместе. Позже, когда уже достала жара, и пугала перспектива быть облитыми водой и обмазанными белой краской (страшно не столько за себя, сколько за деньги и документы в сумке), наняли тук-тук, который и возил по оставшимся недосмотренным достопримам.
В Аюттае Сонгкран (Новый Год) праздновался с большим размахом, как, скорее всего и во всей остальной провинции. Мокрый народ стоял по обочинам дороги и из шлангов обливал все проезжающие мимо транспортные средства – машины, тук-туки, мотоциклы, в общем, попадало всем, кто не успел закрыть окна, или у кого их не было.
К вечеру я вернулась в Бангкок, а мои знакомые русские уехали в Паттаю, где они остановились.
16 апреля – встала ни свет, ни заря – надо успеть на самолет в Сиемреап (Камбоджа) к восьми утра, лететь что-то около часа. Самое приятное – поездка в такси до аэропорта. В еще в аэропорту Суварнабхуми очень вкусно и дешево кормят, не то, что у нас.
В Камбодже визу дают всем по прилету. Просто постоять в очереди, сунуть положенные двадцать долларов за визу и фотографию, подождать, пока назовут вашу фамилию и забрать паспорт с визой. И на все четыре стороны. На выходе из зала прилета особо не надоедают – не хочешь дорогого такси – ну и не надо. Вскоре я уперлась носом в стойку с табличкой, возвещавшей о том, что тук-тук до города – 2 (или 3?) доллара, и мотобайк – 1.
Хапнув мотобайк за доллар (все как положено – водителю дали квитанцию), я поехала в город. Сказала таксисту название одной гостиницы, про которую читала в путеводителе. Она мне не понравилась совершенно. Такое ощущение, что авторы все-таки берут на лапу от хозяев гостиниц за промоушн – потому как именно в Камбодже я конкретно два раза разочаровалась в LPшных гостиницах. Пришлось искать другую. Пешком. Странно – очень сложно оказалось найти отель или гестхаус (впоследствии, вечером, я буквально на каждом шагу натыкалась на отели, а вот утром как-то их негусто было).
Нашла. Чистенький китайский гестхаус с вентилятором в номере (мне еще кондея не хватало с таким кашлем) и ванной с горячей водой, за 15 долларов. На ресепшене мальчик по виду лет 15, не больше. Но с серьезным видом человека, на котором уже давно висят недетские заботы. Говорит по-английски!! Надо же. Приятно, что в Камбодже многие говорят по-английски. Кхмерский язык не тональный, поэтому они и нас, иностранцев лучше понимают, чем в том же Таиланде, где мой английский упал ниже уровня городской канализации.
Быстренько поела в находящемся неподалеку ресторанчике и наняла тук-тук для поездки в храмы Ангкора.
Дело в том, что незадолго до моей поездки, на сайте поиска попутчиков я познакомилась с двумя русскими, которые собирались быть в Ангкоре в те же дни, что и я. Решили по приезду в Ангкор списаться смс. Не получилось. Оказалось, что у меня просто нет связи. У всех есть, как потом оказалось, а у меня нет. Из-за того, мол, что у меня тариф без абонентской платы. Ох, уж мне этот Мегафон.
Я отправила смс с Интернета и письмо на электронку, указав отель, где я остановилась. И поехала по храмам. Время шло к одиннадцати утра. Жара вступала в свои права.
Сначала осмотрела Ангкор Ват, потом Ангкор Том (Байон, террасы и пр). К вечеру вернулась в отель, отдохнула и потопала в располагавшийся неподалеку ресторан кхмерской кухни. Кормят они, надо сказать, вкусно и не очень остро, но так уж сложилось, что я обычно плохо помню, чем одна кухня отличается от другой, и вечно путаюсь в ингредиентах. А тут еще отсутствие нюха и вкуса из-за простуды. По-моему, это все-таки была рыба, приготовленная особым способом. О! Вспомнила! В Камбодже очень вкусная выпечка! Булочки там ну очень вкусные – хрустящие, горячие… Хорошо, что я там была всего четыре дня. Иначе никакая диета не спасет.
Вечером обнаружилось, что ребята все-таки заходили, но меня не застали. А застали они меня позже – когда я уже целенаправленно их ждала.
Вообще-то сначала я общалась только с Игорем, что-то около 35-38 лет, из Питера. А вот напарника (45 лет, Москва) увидела только на следующий день, так как перед этим вечером он изволил попробовать Happy Pizza (пицца с примесью какой-то травы) и оттого «торчал» на заднем сидении такси. Решили ехать на осмотр дальних храмов (Пном Кулен, Бантей Шрей) и нанять для этого такси.
17 апреля – осмотр дальних храмов – Бантей Шрей, Пном Кулен (водопады). Мои попутчики долго раздумывали, нужно ли ехать в ресторан, где подают змей и крокодилов. Решили не ехать. Дошкандыбали до дома (отелей). После ужина я посмотрела на местный рынок (просто заболела статуэтками местных танцовщиц (их барельефами щедро украшены все храмы Ангкора)), купила пару статуэток, и отправилась смотреть на представление местных танцовщиц (живых, апсар) в одном из ресторанов, коими кишит центральная улица Сиемреапа, которую вечером перекрывают для авто, и она становится пешеходной.
18 апреля – осмотр Бенг Мелеа (дальний храм, заросший и еще не до конца восстановленный и оттого сохранивший свою атмосферу). Пришлось лазить по обломкам и фрагментам, составлявшим когда-то одно целое.
Осмотр Та Прома (храм, славящийся обилием деревьев с так называемыми воздушными корнями неимоверной величины – они (корни) обнимают со всех сторон каменные постройки и постепенно разрушают их).
На бис осмотр Байона (мои попутчики не успели его посмотреть в первый день пребывания в Сием реапе). Меня, в отличие от большинства остальных, больше впечатлил Байон, нежели Ангкор Ват, но, как говорится, о вкусах не спорят…
Этим вечером у моих попутчиков самолет во Вьетнам (откуда они прилетели полюбоваться на Ангкор), из отеля они выписались еще утром, поэтому нужно было и провести к себе в номер, чтобы они могли перед дорогой принять душ. Я провела их к себе (мальчик на ресепшн и глазом не моргнул) и вернулась на ресепшн, чтобы заплатить за свое пребывание. Парнишка с невозмутимым видом взял с меня тридцать долларов за три дня, и вида не подал, что видел, как ко мне в номер зашли два здоровенных русских мужика..
Вечером я еще немного пошарахалась по центру городка, напилась (хотелось бы впрок) арбузного сока, выловила тук-тук и назначила ему стрелку назавтра на 6 утра. В аэропорт.
19 апреля – перелет в Пном Пень, столицу Камбоджи. До города добиралась опять же на мотобайке – удобно и в пробках стоять не приходится, и с ветерком. В гостинице номер с вентилятором стоил 7 долларов, а вот цены на услуги драли страшные. Все из-за того, что этот гестхаус видите ли значится в списке путеводителей Lonely Planet. Я начинаю тихо ненавидеть этот путеводитель. Зреет мысль о дальнейшем пользовании исключительно Раф Гайдом – он вызывает намного больше доверия хотя бы по части гостиниц.
В Пне особенно смотреть нечего. В частности, после храмов Ангкора. Но все-таки. Ради галочки взяла тук-тук и покаталась по городу. Королевский дворец посмотреть стоит – приятная прогулка, задорого. Музей тоже вроде ничего – главное достоинство – прохлада. Музей жертв Красных кхмеров Туол Сленг своими камерами навевает что-то не совсем приятное, поэтому пришлось уносить ноги.
Вечером я пришла к выводу, что просто сидеть в номере – непростительная роскошь, когда на город – один день, поэтому решила сходить в кукольный театр теней (Shadow Puppet Theatre).
Стоимость тук-тука, взятого около моего гестхауса до театра, обозначенного на карте типа в двух кварталах от самого гестхауса, равнялась стоимости поездки в аэропорт. Поэтому я решила дойти пешочком. Решительность улетучилась, когда я метров на сто отошла от гостиницы. Везде темно, бродят подозрительные личности. Надо еще заметить, что отель расположен в каком-то переулке, не на основной трассе. Я вцепилась в какую-то тетечку с просьбой объяснить, на каком перекрестке мне лучше сворачивать. Она не говорила по-английски, а вот ее семи-восьми летняя дочка, которую она позвала, говорила. Девочка мне перевела, что мне обязательно нужно взять тук-тук, и чтобы я сняла украшения, так как вечером нужно опасаться ограбления. Тут я и вспомнила все прочитанное про ненизкий уровень преступности в Камбодже.
На улице было тихо и тук-туков я не видела. И свободных мотобайков тоже. Пришлось стучать в какой-то отельчик и там договариваться и торговаться за байк. В конце концов, надо мной сжалились и согласились довезти до театра. Все-таки кататься на мотоцикле гораздо приятнее, нежели на самом удобном тук-туке или такси. Но прошло намного больше двух минут, а парнишка и не думал тормозить. Да и театра не было видно. Если верить карте. Уже и Туол Сленг проехали, а он вообще в стороне, это я точно запомнила. После уточнения маршрута, оказалось, что музей действительно неблизко, и либо карта неверна, либо я что-то напутала.
Кукольный театр теней представляет собой кукольный театр теней. Ради галочки можно сходить, но никто там с кхмерского не переводит – хотя, если мне не показалось, я вроде слышала обрывки фраз на английском, наверное, чтобы зрители не уснули, потеряв сюжетную нить. Ну и кхмерскую традиционную музыку послушать тоже там можно.
Назад до отеля меня вез тот же парнишка, который и привез в театр.
20 апреля – с утра пришлось брать мотобайк до аэропорта у себя в отеле. Рюкзак заметно потяжелел, и не хотелось тащить его на себе в поисках тук-тука или байка. Опять вставать ни свет, ни заря.
Перелет до Бангкока прошел нормально, что-то даже поесть давали. Лететь что-то около полутора часов.
В Бангкоке опять остановилась у Светы. Время потратили на тайский массаж, походы по магазинам, покупки и еду.
Вечером Санджай, муж Светы, проинструктировав меня напоследок, попросил у меня копию паспорта и визы в Мьянму... Он считал, что девушке одной там нечего делать, и что там вообще нечего делать, раз там такое отмороженное правительство, которое блокирует Интернет связь (по крайней мере, существенно ее ограничивает) и не пускает в страну иностранных наблюдателей, установило там тоталитаризм, слежку и пр и пр. Я, конечно, напряглась от такого «прогноза», а что поделаешь? Виза в паспорте стоит (проставила еще в Москве), билет на руках.
21 апреля – опять рано вставать. Это называется – отпуск. Что ж, сама такой маршрут придумала – ранние утренние перелеты я бронировала по двум причинам. Во-первых, чтобы максимально обезопасить себя, так как все-таки путешествую одна, и прилетать в незнакомую местность засветло. Во-вторых, чем раньше с утра прилечу, тем раньше скину вещи в отель и тем больше шансов осмотреть как можно больше достопримов.
Так вот, это утро началось часа в четыре. В половине пятого за мной пришло заказанное такси (Света и Санджай предложили не рисковать, так как такси может скапризничать и не приехать (ага, бывает такое), а вот самолет точно улетит). На полпути в аэропорт я вспомнила, что кое-что забыла. Фотоаппарат. У Светы в сумке. Накануне отдала ей его, чтобы не мешал в руках. И забыла там. В голове сразу воцарился хаос. Возвращаться назад – дурная примета. Может, без фотика обойдусь? Тогда смысл ехать, если не останется даже воспоминаний? Купить фотик там или в аэропорту? Долларов триста надо, нет такой суммы в загашнике, по-любому. Набираю номер Санджая, еще, наверное, не уснул. Сообщаю истеричным голосом суть проблемы. Решаю все-таки вернуться – время есть. Остается надеяться, что на чужой земле наша примета не сработает. Разворачиваю таксиста. Тот, не моргнув глазом, возвращается, я забираю фотик и все-таки приезжаю в аэропорт.
В аэропорту выясняется, что у Air Аsia, компании, которой я лечу, free sitting. Типа, кто где успел, там и сел. На обратном пути из Янгона этот факт создал панику и суматоху среди китайцев. Ну, китайцы там, в ЮВА, это отдельная песня. Они всех достали. Ну совсем достали. Ну почему вот, например, у тайцев аж пять тонов в языке, а ведь их не слышно никогда. Зато как орут китайцы на своем китайском о четырех тонах – просто стая грачей. И в Ангкоре, в Камбодже, они достали – невозможно просто. Так что если есть поблизости группа китайских туристов (заметьте, не японских – тех, вообще не видно и не слышно, они обычно кротко внимают своему гиду), посмотрите на находящихся рядом иностранцев разных мастей - у всех на лицах одинаково недружественное выражение.
В аэропорту Янгона ни у кого никаких вопросов ни к кому не возникло. Просто всех пропустили, на таможенные декларации никто и не посмотрел. На выходе из зала прилета предложили такси за 15 долларов что ли. Были посланы. Ставка снизилась до 6 долларов. Мотобайков, как в Камбодже, видно не было. Пришлось брать такси. Курс к местной валюте довольно плавающий, а иногда вопиющий, но ничего с этим поделать нельзя – курс правительства настолько занижен, что лучше уж на улице поменять. В среднем 1 доллар равен 1100 чат.
Янгон производит впечатление очень и очень озелененного города. Зелень везде – и не верится, что это крупнейший город страны и совсем недавно был столицей.
Из тех же пресловутых соображений безопасности я решила не экономить на отеле и остановилась в Панораме в центре города (как оказалось, 4 звезды) за 25 долларов. В отеле и в номере очень уютно и очень вежливый персонал.
За все время поездки я плохо спала по ночам из-за того, что мне всюду в постелях мерещились клопы. В Камбодже от этого я просто просыпалась в ужасе оттого, что, казалось, кто-то по мне ползает. Но в Панораме я спала великолепно. То ли оттого, что работал кондиционер, и дул он не прямо на меня, а в отдалении комнаты, в углу. Здесь же есть ресторан со сносными ценами.
Я встретилась с представителями Янгон Тур, с которыми списалась еще в России, они поменяли мне деньги (евро оказались настоящей головной болью в Бирме – никто не хотел их брать, зато оплату часто принимали в мелких долларах) и вручили авиа билеты до Багана (аэропорт Няунг У). Они же бронировали мне одну ночь в Панораме.
После завтрака я отправилась смотреть Янгон. Стоит ли упоминать, что как раз начиналась самая жара. Прямо на углу улицы продавали закуски «к пиву» - жареных кузнечиков (или саранчу, я не разбираюсь в насекомых, но что-то определенно мерзкое).
Сначала была пагода Суле (Sule Pya) (в бирманском языке много церебральных согласных, в слове «пагода» - «д» - церебральная, а ударение стоит на «о», и вообще очень много слов, пришедших из санскрита, причем язык немного похож и на хинди и на бенгали, но он тональный).
Пагода Суле имеет не совсем обычную форму – она не круглая, как все ступы, а восьмиугольная. Около нее меня выловили и потребовали денег за билет. Причем билет давать не хотели. Курс между долларами и чатами просто убийственный и спорить бесполезно.
После Суле была предпринята попытка самостоятельно, с помощью карты в путеводителе, пешком дойти до Sakura Tower (здание какого-то шикарного отеля или офисного центра с рестораном на крыше, откуда открывается захватывающий вид на Янгон, в том числе и на пагоду Шведагон). Я брела аж до какого-то католического прихода, пока местные не развернули меня обратно, оказалось Сакура – в двух шагах от Суле. Я и карты – вещи несовместимые. В ресторанчике выжимают арбузный сок! Виды действительно впечатляют.
После Сакуры была пагода Ботатаунг – единственная, насколько мне известно, пагода, куда можно войти внутрь. Вроде там внутри замурован волос Будды (один штук). Недалеко открывался берег реки (по-моему, Ирравади, но я еще проверю информацию). Желтая, глинистая вода, как в речушках в Камбодже.
Чауктаджи (Chauktagyi Paya) – пагода Лежащего Будды. Очередной в моей поездке лежащий Будда. Прицепился сначала какой-то старичок, был заподозрен в попытке навязаться в гиды и вежливо послан. Через какое-то время навязался молодой человек, был заподозрен в том же, что и старичок, но послать его не успела – он сказал, что он не гид, а монах-ученик (novice), после чего отвязаться от него не представлялось возможным. Да и не нужно было, так как я предупредила, что гиды не нужны. Этот монах реально помог. Он неплохо знал английский, поэтому смогу объяснить несколько новых вещей. То, что пагода ориентирована на стороны света ни для кого не новость, а вот то, что с каждой стороны света изображался свой, определенный Будда, со строго определенным животным, символизирующим одновременно и сторону света, и планету, и день недели, для меня оказалось новостью.
Мой случайный попутчик провел меня на территорию монастыря, который находился рядом с пагодой, познакомил там со своим старшим наставником (которого мы немилосердно разбудили своим приходом), и повел какими-то дворами и задворками до пагоды Шведагон.
По моим подсчетам, до нее надо было добираться не иначе как на такси, пешком – реально далеко. Но, оказалось, по этим самым задворкам и территории монастырей идти всего минут 20, не больше. Тут надобно сделать небольшую оговорку – на территории пагоды и монастырей советуют разуваться и ходить босиком. И если около монастыря вам еще могут сделать поблажку (так как там сами монахи ходят в шлепках), то в мьянмской пагоде – ни-ни. Даже носков носить не разрешается, никаких – ни капроновых, ни х/б. За этим делом строго следят. Существуют специальные тетеньки (девочки, дедушки, бабушки), которые якобы следят за сохранностью обуви, и просят денежку, за то, что якобы глаз не спускали с вашей обувки. Поэтому для осмотра всякого рода пагод, храмов и прочих религиозных сооружений рекомендуется надевать обувь, которая легко снимается и желательно отпугивает потенциальных воров (которых в Мьянме, по мнению многих туристов, включая меня, вообще не существует).
Мой спутник привел меня к пагоде Шведагон, если не ошибаюсь, самой высокой пагоде в ЮВА. Сама ступа расположена на холме, к ней ведут четыре входа, ориентированных по сторонам света. На западном (по-моему) склоне есть лифт для поднимающихся и спускающихся, и где-то есть даже эскалатор. Сама пагода окружена ступами размером поменьше и всяческими вспомогательными помещениями, типа музея.
В музее, кстати, к нам привязался гид (профессиональный, с очень хорошим английским), пришлось попросить его отстать, но он сказал, мол, раз денег не дадите, хоть так с вами похожу. Этому гиду ранее приходилось работать с русскими туристами (скорее всего, это были нормальные туристы, так как он очень хорошо отзывался о них, расцвел, когда узнал, что я русская, и даже выговорил несколько слов на великом и могучем).
Вся ступа покрыта вроде настоящим золотом, а сверху (как раз на этом «зонтике») усыпана драгоценными камнями – алмазами. Эти алмазы с наступлением сумерек начинают светиться – отдавать солнечный свет – и переливаются разными оттенками. Для того, чтобы узреть это чудо, необходимо точно знать время (около половины седьмого вечера) и места, откуда можно увидеть сияние. Эти места обозначены на мраморе (надо ли говорить, что и там нужно ходить босиком) особыми метками, но не всегда срабатывает.
Когда, по мнению гида, настало подходяще время, и зажглись неоновые подсветки нимбов у сидящих вокруг ступы Будд, он подтащил меня за руку к одному такому месту, попросил посмотреть вверх. Алмазы сияли – как звезды. Потом гид схватил меня за плечи и, перевел на пару шагов в сторону. Цвет камней поменялся – стал зеленым, потом оранжевым, потом красным, снова белым…
В общем, больше всего мне понравилось находиться вечером именно у пагоды Шведагон. Когда стемнело, зажгли свечи по периметру ступы, неоновые нимбы блестели, некоторые монахи и группки монахинь (в аккуратных розовых нарядах) молились, пахло ароматическими палочками. Мой спутник мне ничем не мешал, просто сидел рядом. Как молчаливая тень.
22 апреля – с утра дала себе возможность поспать. Позавтракав в отеле, я выписалась оттуда и минут десять пыталась выяснить, откуда отходят автобусы до Баго. Мне постоянно показывали на карте разные места. Как результат, почти до обеда болталась по городу в тщетной надежде найти именно тот комфортабельный туристический автобус, про который мне много говорили. Потом я отчаялась, плюнула и поехала на самый дальний автовокзал, откуда уж точно какие-то автобусы должны были отходить в сторону Баго. За два с половиной доллара вместе с местными в нормальном автобусе, но без кондея, я все-таки добралась до Баго к трем часам дня.
С автовокзала до центральной дороги, на которой расположены гестхаусы и отельчики, рукой подать. Но водитель тук-тука и мотобайкер пытались меня убедить в обратном. Но особой навязчивостью они не отличались, кроме того, предложили доставить на какую-то смешную цену – 20 центов, что ли, до нужного мне гестхауса.
Гестхаусы там один страшнее другого. Долго выбирать не пришлось. За шесть долларов в сутки особо не покочевряжишься. Предложили комнату, выходившую окном в переулок, который пересекался с главной дорогой, отчего в комнате стоял шум от ревевших авто, грузовиков и пр. В комнате присутствовали телевизор (кому он нужен при таком то шуме с улицы?) и вентилятор. Мне побожились, что шум на улице прекратится в девять вечера, а вентилятор может работать на генераторе, в том случае, если муниципалитет отключает электричество, что часто случается.
После заселения один из гидов, обитавших при гостинице, вызвался за нормальную цену меня повозить по местным достопримам на байке, так как пешком за три часа (до темноты) всего не обойти. Я согласилась, так как, кроме всего прочего, гид обещал провести меня таким образом, чтобы я не платила за входные билеты. Дело в том, что билетеры обитают при достопримах до четырех часов дня, а потом разбредаются кто куда. А сами достопримечательности не закрываются на ночь.
В Баго были осмотрены – две статуи Лежащего Будды (одна из них вроде самая древняя в ЮВА), пара храмов, пагода, которая пережила землетрясение, когда верхняя ее часть (так называемый «зонтик») упала на землю. Ее быстро восстановили, но упавшая часть так и осталась лежать рядом, как напоминание о происшедшем.
Вечером в отеле оказалось, что вставать мне завтра нужно никак не позже половины пятого утра. И вообще по всем раскладкам, которые мне предложил отельный гид, завтрашний день обещал здорово испытать меня на выносливость и больше в моральном плане. Как оказалось, сегодняшняя ночь тоже.
Уснуть мне удалось, только заткнув уши берушами (которые я предусмотрительно беру в каждую поездку), так как шум и грохот грузовиков и байков с улицы просто не давал спать. Среди ночи я проснулась оттого, что на меня большим влажным и душным мешком свалилась жара. Оказалось, что выключили электричество, включили генератор, но вентилятор от генератора работать не захотел. Пришлось одеваться и идти на ресепшн, топать ногами. Действие возымело эффект, но сию процедуру пришлось проводить дважды за ночь, причем поругаться с отельным гидом, так как он вдруг вздумал катить на меня бочку. Пришлось напомнить ему, как он обманул меня своими клятвенными заверениями, что шум с улицы прекратится вечером. И что вентилятор работает от генератора. Ага. Два раза работал. Забыли только упомянуть, что он переключается на генератор посредством применения русского мата к менеджерам на ресепшн.
23 апреля - Гид на меня смертельно обиделся и, несмотря на свои обещания проводить меня до пикапов, которые идут в сторону Чайтхие, свалил. Пришлось с утра, не позавтракав (гид имел все основания мне туда подсыпать все, что угодно), искать место, откуда отправляются автобусы до нужного мне места. Они отправлялись как раз с дороги, на которую выходили окна пресловутого номера.
Впотьмах удалось договориться о том, чтобы меня довезли до деревушки Кинпун. На это ушло около 3 с половиной часов. Еще не рассвело, а когда стало светать, жара еще не вступила в свои права, так что повезло. Почти. Ни в одном из местных (мьянмских) такси или авто или пикапах я не видела и не чувствовала, чтобы работал кондей. Машины старые и разбитые. Окна либо открыты, либо в них намеренно вынуты стекла (зависит все-таки от того, насколько машина новая).
В Кинпуне около восьми тридцати утра. Полчаса ждали, пока отправится следующий пикап. Уже до Чайтхие. Поездка в Чайтхие – около сорока минут, и пикап совсем не старый. Рядом на сиденье - молодая мамаша с грудным ребенком. Девочкой. Ну почему их дети такие спокойные? Ребенок за все время поездки (а также пока ждали отправления) не пискнул ни разу, просто спокойно созерцал всех.
Кинпун. Половина десятого. Выясняется, что для того, чтобы добраться до Пагоды Чайтхие, мне необходимо залезть в кузов довольно большого грузовика, в котором и без меня народу битком (больше пятидесяти человек, женщины, дети, мужчины, все местные, ни одного иностранца). Сидеть нужно на «жердочках» - узких деревянных досках, проложенных поперек. Кузов открытый и забираются в него с помощью специально установленной лестницы. Ждать отправления пришлось сидя в кузове. Около часа. Задница оставалась квадратной еще спустя несколько дней после поездки. За этот час я раз тридцать решала слезть и послать все на. Останавливало только то, что я уже проделала длинный путь сюда, а все ради этой ступы. Дождалась отправления. В кабину меня не посадили, так как преимущество давалось монахам. Скорее всего, какого-то ненизкого ранга.
Ехать пришлось по гористой местности на большой скорости (каждый водитель грузовика или пикапа в Мьянме явно считает себя Шумахером и старается всячески показать это). Грузовик подскакивал на каждой кочке, но добрались нормально. Никто даже не убился.
Но добрались не до самой ступы. До нее еще круто вверх тридцать минут (как обещал путеводитель). Книжка не врала – действительно тридцать минут. Даже при моей черепашьей скорости. Солнце уже старалось вовсю и пекло немилосердно, на каждом повороте дороги располагалась уютная кафешка, где можно было не только купить воды и передохнуть, но и поесть, но меня гнала вперед мысль о том, что я ни фига не успеваю попасть в Янгон к вечеру (у меня завтра с утра самолет в Няунг У (Баган), а последний автобус отходит в два часа. Карма последнего автобуса настигает, и я должна успеть.
Краткий осмотр ступы, которая представляет собой камень, ютящийся на склоне горы под неестественным углом. Говорят, что там замурован волос Будды (или что-то, ему ранее принадлежавшее), и даже землетрясение не смогло нарушить кажущееся хрупкое равновесие камня на горе. Позже камень был покрыт позолотой и вокруг него выросли монастыри и прочие помещения.
Обратный путь был тяжелее. В грузовик, едущий в Чайтхие, мне пришлось впихнуться в самом конце, где лежал багаж. Я оказалась втиснута между местных мужчин, которые мирно дремали весь обратный путь, несмотря на то, что этот грузовик был меньше, легче того, в котором я приехала, и его швыряло конкретно, я вообще опасалась вылететь по дороге. Стоит ли упоминать, что скорость опять была на уровне Шумахера. Американские горки нервно курят в стороне.
Вряд ли нужно упоминать, что я, как водится, не успела на последний автобус до Янгона, по расписанию в два часа дня. Просто потому, что он был последний.
Меня посадили на пикап, невообразимо древний, без боковых стекол (меня все-таки согласились посадить вперед), разваливающийся. В таком состоянии не меньше четырех часов до Баго (нервы на пределе – я боялась, что не смогу попасть в Янгон, извелась так, что мое состояние неправильно восприняли водитель и его помощник, собирающий деньги с пассажиров, которых подбирают по дороге, и следящий, чтобы никто с крыши пикапа не свалился). Они решили, что мне плохо от жары, предлагали воду, в общем, всячески выказывали заботу.
В Баго сменили пикап на более новый, посадили к другому водителю и сказали, что они обо всем с ним договорились, и платить в Янгоне ничего не надо. Когда отправились, я вдруг заметила, что я забыла в предыдущей машине свою индийскую шаль (дупатту), за которой пряталась от солнца. После недолгих препирательств и чертыханий (скорее всего, судя по тону) со стороны водителя, они все-таки нашли ту машину, в которой меня привезли в Баго (машина к времени нашего отправления уже куда-то свалила), и извлекли на свет божий мою шаль. Счастью не было предела. Но водитель оказался совсем-совсем шумахером и несся на такой скорости, что через час с чем-то мы уже приехали в Янгон. Они (водитель с его помощником) поймали мне такси, и к десяти вечера я оказалась в своем отеле.
24 апреля – шесть утра. Поездка в аэропорт и вылет в Баган. Спать хочется так, что просто невозможно ни на чем сосредоточиться. К девяти я в Багане, в начало одиннадцатого на конной повозке (одно из предлагаемых средств передвижения по городу) выехала на осмотр храмов и прочих архитектурных памятников Багана.
Климат здесь суше, чем в Янгоне. Жара ощущается по-другому, вроде бы не тяжелее, но жарче как-то.
Вообще-то мне Баган понравился – единственное, что мешало мне по-настоящему любоваться красотами – усталость. Слишком мало спала, потом самолет, в общем, я смотрела храм, потом доползала до повозки, падала на нее и спала до следующего места осмотра, пока меня извозчик не толкал в бок. В принципе, за полдня осмотрели практически все намеченное. Туристов очень мало, местные сетовали на жару и на осенние события прошлого года, когда военное правительство разогнало демонстрации монахов. После тех событий народ ехать в Мьянму боится, хотя тогда ни один турист вроде и не пострадал.
В Багане очень много уютных кафешек, ресторанчиков, красивые отели (мой, например, был с бассейном), и все это пустует в ожидании туристов. Местных иногда даже жалко становится – народ не злой, еще не додумался как именно можно дурить туристов, поэтому все у них на нормальном уровне и по-честному. Даже чаевые не берут, если даешь. Хотя возьмут, если долго уговаривать. Женщин в стране вообще никто не домогается – в диковинку такое после Индии.
25 апреля – утром в Янгоне. Гуляла по городу, пила арбузный сок. В Шведагон не ходила, но очень тянуло.
26 апреля – с утра вылет в Бангкок. Как же достали эти китайцы. Ближе к вечеру съездила на массаж, и даже успела посмотреть на какой-то ночной клуб Бангкока – все понравилось, нашим не чета. Хотя в Москве ни в одном не была.
27 апреля – вылет в Москву тюбетейками. Всё те же лица, с которыми летела сюда. Только почерневшие от загара.
