НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ – НАМ ПО ФИГУ КУДА ИДТИ!
04 Окт (Домодедово – Каир, Египет)– заболеть простудой (гриппом?) перед самой поездкой, зная, что первым в списке строит нелегкий трек в гору – это по-нашему.
В аэропорту встретилась с Ириной и с Лешей, правда в Найроби (Кения) наши пути разошлись – Леша решил начать с сафари, для чего планировал взять в аренду авто.
Летели египтянами через Каир, стыковка рейсов – 2 часа.
В Каире отлов транзитных пассажиров и посадка их на следующий рейс проработана хорошо. Нас всех транзитных загнали в угол, где мы ждали минут 10-15, пока не подгонят автобус, после чего нас отвезли в другой терминал, где сразу же после очередной проверки багажа вручили нам посадочные талоны на следующий до Найроби рейс.
05 Окт (Каир, Египет – Найроби, Кения – Аруша, Танзания) - В Найроби мы оказались по расписанию в 04.15 утра, получили транзитную визу (таможенники поинтересовались не везем ли мы русскую водку (и тут блин русские наследили!), получили багаж и тут вот исчез наш Леша в неизвестном направлении.
Мы с Ириной решили ждать отправления автобуса до Аруши (Танзания), который по слухам отходит от аэропорта в 08.00. И тут нас выловили ребята с табличкой Bobbytours (компания, с которой Ирине удалось связаться накануне отъезда из Москвы). Они препроводили нас в автобус, который отвез нас к гостинице, от которой по расписанию автобусы отходят в Арушу.
Автобус (по недоразумению названный кем-то luxury shuttle bus) за 6 часов довез-таки нас до Аруши. Мы заселились в гостиницу и пришли в фоис компании, чтобы обговорить детали нашего дальнейшего пребывания на танзанийской земле.
Проблема была в том, что мы к тому времени еще не видели нашего третьего – американца, который приехал в Арушу за день до этого и в ожидании нас уехал в какое-то однодневное сафари. Пришли вечером к нему в отель.
Решили топать в гору маршрутом Мачаме (Ирина хотела красивые пейзажи, которые предоставлял этот маршрут, Майкл хотел видеть как можно меньше людей, мне было до лампочки – я не спец в этих делах), 6 дней, потом решили сафари на три дня и две ночи и Занзибар на два с половиной дня.
06 Окт (Аrusha – Machame gate – Machame hut - 3000m) – в половине девятого утра нас забрали из наших отелей и повезли в сторону ворот Мачаме. Там нужно было вписаться в какой-то потрепанный гроссбух.
Сначала шли по лесу и довольно широкой тропинке, похожей на трассу, периодически под ноги попадались корни деревьев. Лес чирикал, шуршал, посвистывал и издавал разного рода непонятные звуки, но, судя по тому, что по этим тропинкам ежедневно круглый год проходят сотни людей, зверья там почти никакого не осталось. В лесу влажно и душно. Остановились только на ланч, после этого продолжили некрутой подъем вверх. Всего шли часов 5. К шести часам вечера поднялись на высоту 3000 м к месту кемпинга, где нам уже поставили палатки. Палатки маленькие и не особо удобные, но было уже поздняк метаться. И как это мы не удосужились проверить их перед выходом?
Сам кемпинг Мачаме хат расположен в зоне повыше влажного тропического леса, в зоне вересковых лугов, там уже невысокие (чуть выше человеческого роста) заросли кустарников и не так влажно. Имелись в наличии туалеты, представляющие собой закрывающиеся деревянные сооружения и дырку в земле.
Сервис во время трека очень даже неплохой – перед ужином нам подали горячую воду помыть руки, а пока мы ожидали самого ужина, принесли чай в термосе и попкорн. Кофе не было. Кофе не было на протяжении всего трека. Боялись, наверное, как бы мы не дали дуба от сердечного приступа в горах. Нам достался очень хороший повар – он готовил просто великолепно (но как же достали жареные яйца по утрам!!!).
Ночью было звездное небо, какое можно увидеть только в горах и в пустыне. Казалось, что на небе видны все звезды, какие только есть.
07 Окт (Machame hut – Shira hut – 3800m)– подняли утром часов в семь, что ли. Шли с половины девятого. Часа в три пополудни пришли в лагерь. Приходилось перелезать через валуны, трековые палки как раз оказались в самый раз.
На ланч остановились на вершине какой-то очередной горы. Там дул промозглый ветер, было холодно и летали вороны размером с хорошего орла (а может, и орлы, из меня орнитолог - никакой). Пришло осознание того, что надо было брать термос. Давиться обедом, состоящим из одного вареного яйца, пары бутербродов из белого хлеба с тертой свежей морковью с каким-то подобием то ли сыра, то ли масла, одного апельсина, и пары каменных кексов, без горячего чая как-то совсем было грустно.
После ланча, как только тронулись, пошел дождь. По дождю шли часа два, лезли опять по каким-то валунам. Пришли в лагерь, который называется Шира кемпинг (3800м), сходили посмотреть пещеры Шира (метрах в двухстах от палаток), дождь к тому времени перестал. Рядом с нашей палаткой выгодно расположено дерево, которое мы увешали мокрой одеждой в робкой надежде, что, может быть, хоть чуть-чуть просохнет до завтра. Но скоро пришлось все убирать, из-за опасений, что снова пойдет дождь.
08 окт (Shira hut – Barranco hut 3850m) - Природа вокруг поражает своей красотой. Ирине с утра удалось сфотографировать вершину Килиманджаро – Кибо, когда ее еще туман не застлал.
Вышли в половине девятого, в лагере – около половины пятого.
Дошли до развилки, где носильщики с вещами пошли прямо в лагерь Баранка, а туристы – к так называемой Lava Tower, или Башне из лавы, которая кому-то когда-то напомнила своей формой лежащего льва Симбу, и с тех самых пор стала достопримечательностью, мимо которой стараются пройти все уважающие себя туристы. По земле что-то стелилось – то ли туман, то ли облако.
Туман ушел, вершина Кибо расчистилась от облаков, можно было сделать удачные фотки. Дойдя до места, где мои обедали (опять эти ланч пэки! Греет душу только то, что там кисленький апельсинчик), я закатила глаза и с трагичным видом заявила гиду, что меня сейчас вот стошнит, и мне ни в коем случае нельзя даже заглядывать в наш стандартный ланч пэк. Пришлось гиду доставать мне апельсин и чистить его. Все остальное я ему подарила – все равно бы не влезло.
Высота в том месте около Лава тауэр – 4600м, потом долгий, но не такой тошнотворный, как подъем, спуск на все те же 3850м, в лагерь Барранка. В лагере опять наши палатки расставлены к нашему приходу, так что ждать никого не пришлось, разложились сразу. Покормили вовремя. Во время ужина разговаривали о различиях в произношении – как гавкает собачка по-английски и по-русски, как ухает сова, мяукает кошка, блеет козочка, кукарекает петух. И это уже на высоте 3850м. Что же завтра-то будет? На высоте 4600?? Потом пришел гид и разогнал зоопарк своими инструкциями по поводу завтрашнего дня. В частности, он просветил нас, что мы должны будем карабкаться на стену, которая так и называется – Стена Барранка – и показал нам ее – напротив, через ущелье. Сказал, что придется руками себе помогать, так что трековые палки нам не понадобятся. Взглянув из палатки на Стену, мне представилось наиболее удобным вернуться пешком отсюда в Москву, чем взобраться завтра на эту баранку. Ладно, париться будем завтра.
09 окт (Barranco hut – Barranco wall – Karanga hut (3950m)– Barafu hut – 4600m)- Нам бы день простоять, да ночь продержаться… – ну, сегодня мы вышли не самые последние. В восемь. Кто-то из туристов и носильщики еще оставались, когда мы спустились к основанию этой самой баранки. Круто. Круто вверх. Круто вверх по валунам. Засняла на видео, как на эту стену лезут носильщики с грузом по 15 кг на головах. Зрелище конечно интересное. Гид рассказал, что до того, как ввели ограничение по весу для носильщиков (не больше 15 кг, не считая собственных вещей), они носили по 30 кг, отчего часто срывались вниз и разбивались.
Влезли, значит, на эту баранку. Посидели, потупили в пейзаж, благо, что красивый – на Тибет здорово смахивает, но, по-моему, все-таки кислорода побольше в воздухе. И вниз. Как назло. Набрали высоту только чтобы сбросить ее.
Вниз, вниз, очень круто вниз, к какому-то ручью (потом оказалось, что это река Каранга – последний источник воды на маршруте), где носильщики набрали воды, а потом совсем уж круто вверх, вышли в долину Каранга (3950m) к часу дня. Обед.
Многие туристы останавливаются в долине Каранга на еще одну ночь, перед финальным восхождением, но, поскольку у нас был шестидневный трек, а не семидневный, нам пришлось топать наверх. К лагерю Барафу. Еще часа четыре.
Пейзаж вокруг стал совсем унылый – как раз в моем вкусе – скалистая пустыня, огромные валуны и изредка проглядываля сухая травка. По пятам гналась такая туча, что как-то автоматически я стала припоминать, в каком месте у меня Иринина плащевка, фиг с ними, с брюками, они не промокают, да и фонарики на ногах вроде от грязи должны защитить. Но дождь не пошел.
Когда стало казаться, что дорога сегодня никогда не кончится – появился и замаячил вверху лагерь Барафу, одним своим видом подстегивая побыстрее до него добраться.
Мне плохо представлялось, как это я после почти девятичасового перехода, стены Барранка, и подъема на 1000 м (Барафу на высоте 4600м), посплю (а удастся ли?) 3 часа, а потом в половине двенадцатого вот возьму и поднимусь на вершину?? Маловероятно. Совсем маловероятно.
Лагерь Барафу расположен на каменистом плато, возвышающемся над окружающим пейзажем, поэтому палатку нам ставили среди камней и валунов.
Едва я опустилась на пенку в обеденной палатке, где уже лежал Майкл, мне стали совать в нос регистрационный журнал, чтобы я записала себя и Ирину. Мол, дошли, пока живы.
Часов восемь вечера улеглись спать. Сном это называть можно было с большой натяжкой. Неудобный рюкзак под головой, чувство клаустрофобии в маленькой палатке и сдающие нервы от осознания того, сколько еще надо пройти и сколько уже прошли сегодня, и что надо было оставаться в Каранге на лишнюю ночь. К сожалению, график нашей поездки не позволял еще одного дня в треке. А тут еще ежеминутное ожидание, что сейчас разбудят и на выход. Периодически пробивала мелкая дрожь, то ли нервы, то ли холод, а скорее всего все вместе. Снаружи шел снег. Болели руки от ожогов, которые я получила еще в первые дни трека на ласковом экваториальном солнце. В конце концов, как только я стала засыпать, нас все-таки разбудили. Принесли чай в палатку. Нет, снаружи определенно творилось блядство и носа казать туда не хотелось. Но пришлось. Нацепили ботинки, куртки, капюшоны, фонарики на голову, взяли палки и в одиннадцать – начало двенадцатого вышли на подъем.
10 окт (Ascent 5600m, descent – 4600 m – Barafu hut, descent to Mweka camp (3100m) - Сам подъем начался почти сразу, прямо из лагеря и без всякого предупреждающего знака. Снег шел мокрый, ветра не было, было сравнительно тепло. Но я все равно замерзла где-то уже через полчаса. Сначала карабкались по невозможным валунам, потом вроде начались зигзагообразные тропинки наверх. Но легче идти не стало – подъем крутой, кислорода все меньше, шаги делать все труднее. Рассвет, казалось, не настанет никогда. От холода меня начало клонить в сон. Со мной шел Бенедикт, Ирина с Майклом ушли вперед, но позже Ирина присоединилась к нам, а Майкл ушел с гидом наверх.
Рассвет точно не собирался наступать, зато вид вверх и вниз был просто потрясающий – по заснеженной пустыне тянулась цепочка огоньков – фонарики туристов, которые шли впереди нас и за нами. Скоро я начала засыпать и падать на каждый, казавшийся удобным, камень, хватать гида за ноги и спрашивать, далеко ли до Стелла пойнт (как будто это что-то изменит). Мог бы сказать, что близко, больше б сил было. Так нет, не врал. Так и говорил – далеко. Я одновременно шла (еле передвигала ноги, собственно), и спала на плече гида и еще и сны видела, в которые вклинивались видения моих трековых ботинок.
Когда все же наступил рассвет, видимого облегчения он не принес – теплее сразу не стало, а руки у меня к тому времени окоченели. Ноги тоже немного, но ноги как-то передвигать приходилось – стоять или сидеть – сразу начинаешь замерзать. В общем, мне пришлось спускаться с высоты где-то 5600 или около того, потому что мне сказали возвращавшиеся оттуда аборигены, что мне там согреться не удастся (мне почему-то чудилось, что там должно быть расположено что-то типа мини лагеря или просто место, где чай продают). Ничего там не продавали, просто отметка на пути к вершине.
Спускалась я с каким-то канадцем и его гидом, мы дошли да лагеря Барафу, где я заняла своей персоной всю обеденную палатку. Времени было половина одиннадцатого утра. В скором времени ко мне присоединилась Ирина, и нам подали обед. А потом пришел гид и сказал, что нам пора собираться на спуск. И нам всучили палки, и отправили вниз с Бенедиктом, а третьего нашего все еще не было видно. Как сказал потом Майкл, гора его выжала, маршрутом Мачаме он больше не пойдет. Если когда и вернется, то только маршрутом Марангу (он, по слухам, проще).
Спуск был утомительный, но нетрудный, просто ступенчатая тропинка, скоро вошли в невысокий лесок. Пару раз отдыхали и к заходу солнца были уже в Мвеке. Сразу проснулся аппетит, как только спала высота (Мвека – 3100м).
11 окт (Mweka gate, Arusha Centre Inn) – с утра мысль только одна, как паранойя – сегодня мы получим горячий душ! И не будет ланч пэков, этого сухого пайка вместо обеда. Спустились через влажный тропический лес к воротам Мвека, расписались, что мы вышли из парка, ругнулись с торговцами, купили пару сувениров, сели в машину, приехали в Арушу, в отель. И дорвались, наконец, до цивилизации.
12 окт (Safari – Arusha – Manyara lake – Ngorongoro crater) – с утра забрали из отеля в 08.30, приехал джип с водителем (по совместительству гидом) и маленьким подростком, который оказался нашим поваром (и очень даже неплохим). Ждали Майкла. Он встрял в Интернет кафе.
Наконец, выехали, приехали в национальный парк Маньяра (называется так по имени озера, вокруг которого находится). Гид уладил все с пермитами, подняли крышу джипа, вооружились фотоаппаратами. Но гид решил нас сначала покормить ланчем, а уж потом везти на сафари. Увидев ланч, мы скисли. Опять гребаный ланч пэк, и опять с бутербродами с морковкой! Мы осилили вареное яйцо, после этого Майкл собрал у нас все оставшееся в пакет и торжественно вручил гиду, сказав, что, пожалуй, попостится до ужина. Пришлось жевать Иринины запасы для горы, еще не съеденные шоколадки, орешки.
Сначала кто-то из нас заметил маленького слоненка, лазавшего по кустам слева от машины, потом пошло как по накатанной – обезьяны, на деревьях и по дороге, перебегающие нам дорогу, мартышки, бабуины, косули, стаи пеликанов, когда мы подъехали к озеру, лежащие в воде бегемоты, жираф, жующий куст, стоя прямо на краю дороги, семейство слонов, продефилировавшее через дорогу, буйволы, всегда в сопровождении двух белых птичек, скорее всего отвечающих за их гигиену… И все это добро и ухом не ведет, когда рядом проезжает джип. Машин мы видели в принципе немало, дороги не так чтобы очень плохие – напоминают наши дальневосточные таежные, только сухие, асфальта тоже нет, разумеется. Максимальная разрешенная скорость на территории парка – то ли 50, то ли 40 км/ч. Покатавшись еще немного по парку, мы выехали на шоссе и направились в сторону кратера вулкана Нгоронгоро, где мы и должны были заночевать в кемпинге. Дорога нормальная, к заходу солнца добрались к краю кратера, сделали несколько снимков, и пришлось раскладываться.
Кемпинги во время сафари отличаются от кемпингов на горе. Палатки, также как и на горе, абы где ставить не разрешается, существуют специально отведенные для этих целей территории. Есть полянка, где вы непосредственно ставите палатку и втаскиваете в нее свои пожитки. Рядом с полянкой построены два больших помещения, одно из которых оборудовано как столовая на несколько десятков человек, другое является кухней, где поварята разводят огонь и готовят ужин с завтраком. Вместо стекол – решетки. От зверей, наверное, так как, когда народ разъезжается, помещения закрываются. Рядом с этими помещениями стоит (иногда) резервуар с водой, или колонка, из которой набирают воду для готовки. Когда приезжают туристы, повара практически сразу начинают готовить. В кемпинге у Нгоронгоро был даже душ (я видела теток, разгуливающих с полотенцами на головах и благоухающих шампунем). Решили обойтись без душа. Ужин бы не помешал.
Пока ждали в общей столовой, когда же нас покормят, сожрали весь попкорн, который нам поставили на стол, обсудили всех иностранцев, которые сидели в зале (с помощью Майкла, безошибочно различавшего практически любой акцент), определили их национальную принадлежность, обсудили советскую власть и климат Сибири, а поесть нам так и не принесли. Пришлось топать и напоминать о нашем существовании. Точно, они забыли. После напоминания еда посыпалась как из рога изобилия.
После ужина гид предупредил, чтобы в палатке не было ничего съестного, так как что-то (непонятное английское слово) может учуять еду и прийти (или заползти) в палатку. Мы решили, что речь идет о каких-то насекомых, и все свои заначки перенесли в джип, который уехал ночевать в какое-то другое место. Тут надо обозначить тот факт, что лагерь, на территории которого расположены палатки, никак, собственно, от дикой саванны не огражден, и типа животные на его территорию вообще-то не заходят. Ночью поднялся дикий ветер, казалось, что вот-вот снесет палатку. И кто-то топал около палатки. На насекомых непохоже.
13 окт (Ngorongoro crater, Serengeti, Dik Dik camp (Serengeti) - Утром поднялись на рассвете (ну прям совсем рано, по-моему, что-то около семи), собрали вещи, позавтракали и спустились к кратер, который славится обилием живности.
Живности там и впрямь много. Некоторые виды так и живут там поколениями, так как выбраться не могут. Антилопы, зебры, косули – их бесчисленные стада бродят себе по саванне, лежат, жуют травку, местно мигрируют (с одной стороны дороги на другую). Видели прудик с кучей спящих там бегемотов, один из них дал дуба и так и лежал в воде рядом со своими товарищами, и к нему подкрадывались аж три гиены (и одна, по-моему, принюхивалась издалека), потом все три до него доплыли и стали по одной прикладываться к мясу. Картину дополняло штук пять джипов, которые, периодически сменяя друг друга, подкрадывались к сему зрелищу, щелчки фотоаппаратов и тихие комментарии на нескольких языках.
Спустя некоторое время заметили, как метрах в ста от дороги львица рвала добычу (что это, сказать трудно, почти обглоданные кости, похоже на антилопу), потом к ней присоединилась другая (или другой).
Стаи фламинго красовались на озере, но близко мы не подъезжали.
Вернулись в лагерь, и обнаружили небольшую стайку зебр, мирно пасущихся на территории лагеря (так вот, кто топал ночью у палатки), упаковали вещи, выехали в сторону национального парка Серенгети. Дорога не то чтобы совсем уж плохая, но опять же – наша, таежная, только сухая и крайне пыльная, пыль иногда просто столбом стояла в салоне.
Тряслись где-то часа два-три. Где-то в дороге меня сразил истерический хохот от ощущения нереальности происходящего. В общем, еще вчера по дороге в кратер Нгоронгоро, которая проходит по живописным местам, выяснилось, что дверца джипа, с Ирининой стороны имеет обыкновение сама собой открываться, если джип наклоняется в то сторону. И Ирина оказывалась пару раз под угрозой вылететь ласточкой из машины. Сначала она ругала водителя, потом перестала за бесполезностью данного занятия. Водитель закрыл ее дверь на замок, но вот именно сегодня по ухабистой дороге в Серенгети оказалось, что замок-то ни фига не работает. И дверца от сильной тряски и оттого, что машину швыряет по ухабам, все равно периодически открывалась. Майкл во время длительных переездов сидел впереди рядом с водителем, а на заднее сидения с рюкзаками мы засовывали нашего поваренка. Во время осмотра парков Майкл менялся местами с поваренком (причем при перемене мест поваренок не расставался с коробкой яиц (опять яйца!)), так как с заднего сидения при открытой крыше открывался хороший обзор окрестностей. Мы с Ириной сидели на средних сидениях. Так вот. Представьте себе картину. Машину на большой скорости швыряет по ухабам, Ирина пытается закрыть постоянно открывающуюся дверь, с заднего сидения доносятся непонятные постукивания, и, обернувшись, я вижу, как наш поваренок (обложенный со всех сторон нашими рюкзаками, спальниками, а также своим скарбом, включающим куриные яйца в коробке) переливает арахисовое масло из одной банки в другую, стараясь не пролить на сидение, когда машину швыряет из стороны в сторону на очередных ухабах. А на переднем сидении Майкл изо всех сил делает вид, что он тут ни при чем, и что компания сзади не имеет к нему ни малейшего отношения.
Тут просто необходимо сделать небольшое отступление и отдельно высказаться о яйцах. О яйцах в Танзании и в Каире (то есть, у меня сложилось впечатление, что такая же ситуация и во всей остальной Африке). Итак, яйца. Нет, ну я вообще-то люблю яйца, особенно вареные и с майонезом. С нашего самого первого дня пребывания, еще по прилету в Кению, а потом в Танзании КАЖДЫЙ ДЕНЬ, на завтрак нам упорно приносили яйца. Завтрак у них обычно представляет собой следующее – если он включен в стоимость гостиницы или трека или сафари (и выключить его иногда просто не представляется возможным) – тарелка фруктов и стакан сока, потом к вам подходят и слащавым издевательским голосочком спрашивают, в каком виде вы сегодня хотели бы кушать яйца (вареные, всмятку, жареные или омлет). В гостинице приносят с яйцами бекон или сосиску, а также тосты, джем, масло (хоть масло вкусное, солененькое), и чай или кофе на выбор с молоком или без. В сафари и в треке не спрашивали про яйца – просто готовили и приносили по своему усмотрению. Если учесть, что на обед в треке было вареное яйцо, то можно с легкостью представить, как мы относились к яйцам к концу своего пребывания. Мягко говоря, не очень. Та же история повторилась, когда мы прилетели на Занзибар. Яйца. Выбора нет. Только яйца на завтрак. Мне казалось, что я вот-вот начну нестись, как курица, о чем я неоднократно заявляла во всеуслышание. И Каир, хоть это уже и Египет, и далеко от Танзании, все равно яйца на завтрак.
В свете всего вышесказанного о яйцах, моя истерика как реакция на поваренка с лотком яиц в машине была совершенно предсказуема. Ну, спасибо и на том, что хоть кудахтанье кур и блеяние овечек как подножного корма туристов не доносилось с заднего сиденья.
Прямо в нескольких метрах от ворот Серенгети нам удалось сфотографировать страуса, а, еще немного проехав, мы наткнулись на двух мирно спавших на обочине здоровенных львов. Гид сказал нам, что это два брата, и что они всегда тут спят. Покатались еще какое-то время по Серенгети – действительно живности тут полно, все как один фотомодели – даже лису заметили недалеко от дороги, слоны, жирафы, обезьянки, косуль немерено, буйволы. Читу (леопарда) увидели на следующий день, мирно посапывающую на дереве.
Сегодня вечером празднуем День Рождения Ирины. Приехали в один кемпсайт – нашему поваренку места на кухне не хватило, пришлось искать другой. Нашли. Он что-то совсем пустой. Никого нет. Столовая и кухня закрыты, тишина, одни мы. Очень смахивало на начало стандартного американского фильма ужасов – небольшая группка людей выгружается на ночь в незнакомом заброшенном кемпсайте, ну а дальше, дорогие зрители, смотрите фильм под названием «Кто тут доживет до утра?» Налет заброшенности быстро прошел, когда народ, высматривающий по парку живность, вдруг понял, что темнеет-то рано и быстро, и начал шариться по парку в поисках свободного места. Мы быстро оказались зажаты между группкой палаток итальянцев и еще какой-то совсем уж смешанной компании, сочетающей в себе индийского сикха, типичную американку, лицо азиатской внешности и какого-то непонятного европейца.
Сегодня есть нам подали вовремя – даже два часа ждать не пришлось, и выпивка у нас была – Ира привезла кофейный ликер, вот только надраться и пойти в саванну ловить львов не удалось – мало выпивки. Ира рассказала, что пыталась выйти за пределы лагеря, но за ней погнался гид и вернул обратно, хоть она и сама уже собиралась вернуться – рыки из кустов отбили все желание прогуливаться по саванне. Это уже совсем напряг – туалет-то далеко от места, где разбиты палатки метров сорок, наверное, а тут еще эти таблички висят – «Не выходите за пределы лагеря, животные нападают на людей». Ну и где они, эти пределы?? Он же ни фига не огорожен!
14 окт (Serengeti – Arusha)– с утра встали, покатались по Серенгети и (ура!) наткнулись на такое количество львов, что и мечтать нельзя было. Лев, несколько львиц и с ними полно детенышей, целая стая, и все это на дороге, и с двух сторон от дороги, сначала они просто сидели, потом львицы стали уводить молодняк в разные стороны. Еще по рации передали, что недалеко спит на дереве еще один леопард. Подъехали, сфотографировали. Вернулись в лагерь, собрали пожитки и отправились обратно в Арушу.
Хорошо, что выбрали такое короткое сафари – что там можно делать 5 дней, я не знаю, просто ума не приложу.
В следующий раз, если ехать – останавливаться в лоджах (это обычные гостиницы, просто стоят гораздо дороже, чем кемпинг).
У нас спустило колесо. Ну, как обычно.
А тут еще дело в том, что в Танзании (и в Кении вроде тоже) действует то ли правило, то ли закон, согласно которому запрещено передвигаться по шоссе после шести часов вечера. Скорее всего, это связано с тем, что есть большой риск сбить или напугать ночных животных выходящих на охоту.
Так вот, мы со своим колесом встряли, не доезжая какой-то час до Аруши, когда стало очень быстро темнеть. Из ниоткуда из степи стали появляться масаи. Они молчаливо наблюдали, как наши водитель с поваренком в спешке стараются как можно быстрее поменять колесо. Я высказала опасение, уж не заключило ли правительство Танзании с масаями договор или соглашение, согласно которому, все, что они поймают на любом шоссе после шести вечера, безраздельно принадлежит им, и раз уж мы тут, то не начать ли нам в срочном порядке писать таблички себе на грудь, как нас следует готовить, сколько варить, сколько выдерживать отвар, прежде чем жарить и пр и пр. Масаи меж тем пристально наблюдали, меня это достало, и я их сфотографировала. Они быстро спрятались за машину. Сами виноваты. Но вот, наконец, все починили, и мы доехали до Аруши. Никто нас не остановил по пути, и никто не съел.
15 октября (Аруша – Занзибар, побережье Понгве). С утра (в шесть тридцать, по-моему) нас погрузили в такси, отвези к месту, где грузился автобус до аэропорта. Билеты на Занзибар нам вручили вчера вечером по прибытии из сафари. Автобус довез до маленького аэропорта, носившего гордое название «Аэропорт Килиманджаро», зарегистрировали на рейс, и пригласили пешочком пройтись до нашего самолета.
Опасения не оправдались, это был не кукурузник с парашютом вместо тормозов, а самый нормальный Боинг. Лететь 50 минут всего.
Когда мы сели, мой сосед задал мне самый странный вопрос, какой только можно услышать, когда самолет сел в каком-либо аэропорту: «Вы выходите?». Нет, блин, дальше сижу. Услышав, ответ он успокоился, и остался сидеть. Я поняла, что что-то не то, и я не в теме. Оказалось, что этот же самолет летит через 20 минут в Дар-эс-салаам. Ага, понятно. Меня выпустили, и мы выползли регистрироваться на Занзибаре. У Майкла уже был забронирован отель, взяли такси, которое час везло нас через весь остров, к пляжу, через лес высоких пальм и банановые рощи. Решили, что если отель Майкла забит битком, поселимся где-нибудь рядом. Дороги, сворачивающие в отели, представляли собой полное отсутствие дорог. Сплошной песок и следы от шин проехавшей незадолго перед нами машины. И какие-то непонятные, но приятные на вид, похожие на какую-то хвою рощицы.
Голова у меня варила плохо, только бы не уснуть, так как предыдущую ночь я спала просто отвратительно – москитная сетка была хреновая, и через нее проникали и кусались комары. Уже стали возникать сумасшедшие мысли о том, что, может, встать и, раз уж бессонница, сожрать все-таки вареное яйцо, заботливо (после серии настойчивых напоминаний с нашей стороны), приготовленных поваром отеля, раз уж мы так рано выписываемся. Яйца, яйца, опять яйца. Еле дождалась, пока заорут намаз в соседей мечети – верный признак того, что надо подниматься.
Разумеется, отель Майкла был забит битком, скорее всего потому, что у него есть свой пляж и свой сайт в интернете. Водитель такси выгрузил Майкла, и повез нас искать отель. Долго шариться не пришлось – заселились в соседний, сняли бунгало, за полтинник на две человекоморды. Бунгало представляло собой небольшой однокомнатный домик, полностью сколоченный (вручную, наверное) из дерева, на невысоких свайках, и туалет, со смывным бачком (!), но без двери. Дверью служила шторка (оригинальная идея, надо бы нашим дизайнерам посоветовать). Хрен с ней, с шторкой.
Пространство между бунгало было заполнено белым мягким песочком, по которому так приятно ходить босиком, никаких стекол, никакого мусора, кроме естественного – водоросли, листья пальмы и т.д. Были подвешены аж три гамака и один гамак в виде качелей. И жара. И влажность.
Теперь с чистой совестью можно было искать пляж. Поперлись по зоне отлива. Кроме рифов и влажных водорослей ничего не напоминало о том, что где-то тут должен быть пляж. В голову лезли всякие шуточки типа поиска пляжа в пустыне, которая и сама по себе пляж, только 300 км до воды. В нашем случае океан шумел где-то метрах в пятистах (я не спец в определении расстояний, но далеко) от нас. Часа через полтора стала прибывать вода. Не так быстро как в мангровых лесах Сундербана в Индии, но и не совсем медленно.
В общем, мы попробовали искупаться поблизости, вода была горячая. Реально горячая. Как парное молоко. Даже когда заходишь поглубже ее температура не менялась. Такого я даже на юге Индии не встречала. Хотя Занзибар ведь тоже омывается Индийским океаном. Просто на экваторе расположен.
Ужинали в своем отеле, вкусно кстати наш повар готовит. После ужина я посидела у костра, который развели местные (по моим подозрениям, для себя) и залегла в гамак. Два раза меня просто вынимали из анабиоза, в котором я пребывала – один раз собачка местная ткнула мокрым кожаным носом, подгоняя заснувшую по ее мнению туристку в постель, второй раз меня вздернула интуиция. Открыв глаза, я обнаружила, что надо мной стоит кто-то из местных – обслуги отеля. Оказалось, что меня просили пройти в бунгало, а то они через 10 минут планируют отключить генератор электричества, и мне опять придется пользоваться Ирининым походным фонариком. Пришлось топать и ложиться спать. Ни одного комара из-за ветра, наверное, хотя стекол в доме не было. Сетка антимоскитная просто великолепная – на две таких кровати хватило бы.
16 октября (Занзибар, пляж, гамак)
17 октября (Занзибар – Аруша (аэропорт Килиманджаро) – как же не хочется уезжать из этого рая. Совсем не хочется. Нашему попутчику везет больше. Он-то остается еще на один день. На завтрак опять яйца, будь они неладны. Потом снова гамак и плеер. Прощальная фотка в гамаке и отъезд на такси. Таксист повозил нас по острову – Стоунтаун (деловой и торговый центр острова) ничего особенного из себя не представляет. Но мы все равно кратко ознакомились с ним. Пообедали и втарились сувенирами по сносным ценам. Потом нас отвезли в аэропорт. Успокаивала себя, что три дня такого счастья – вполне достаточно для нормального человека, в частности для женщины, так как на четвертый от безделья можно сойти с ума. Ну не на четвертый, а на седьмой можно тюкнуться, конечно. Но от безделья в женскую голову начинают лезть всякая фигня. Чего мы там с Ириной себе только не придумали.
Ну ладно, приехали в общем в аэропорт, и узнали супер приятную новость. Наш самолет (Боинг опять) летит не напрямую в аэропорт Килиманджаро, как ожидалось, а через Дарэссалам. О как! Самолет даже еще не набрал высоту, как стал резко снижаться, очередной седой волос появился в моих волосах – оказалось, что до Дара – 15 минут лета. 20 минут стоянки, и мы снова взлетаем, на этот раз, чтобы приземлиться в аэропорту Килиманджаро. Как мы ни бежали, на автобус все равно не успели (карма последнего автобуса и тут настигла, но не наша вина – просто там мест не хватило, стоя не берут). Пообещали прислать еще автобус и уехали. Мы остались ждать с парочкой иностранцев. Прислали комфортабельный микроавтобус, который довез (после некоторого времени препирательств) нас до нашего отеля. А номере обнаружились тараканы, и мы переселись в другой.
18 октября (Аруша – Найроби – аэропорт Кениятта) – С утра гуляли по Аруше, обкупились дешевыми футболками, запечатлели на память места, где мы жили и были, в сели в такси, которое по всем признакам должно было довезти нас до места, где сажали на автобус до Найроби, билеты мы купили заранее в отеле, который любезно предоставил нам сию услугу. Но такси привезло нас на автобус до Моши (небольшой городок недалеко от Аруши), и водитель, когда узнал, что мы в Найроби вообще-то едем, схватился за голову. До отхода автобуса в Найроби оставалось десять минут. Оказалось, что до нашего автобуса пешком две минуты идти.
19 октября (Каир, Египет) - долго сидели в аэропорту, рейс аж в 5 утра, поспали, прошли на регистрацию. Вот где-то тут мы должны были пересечься с нашим русским третьим, но его не было. Не пришел он и на посадку. Когда самолет вырулил на взлетную полосу, нам сообщили, что самолет разворачивают, и мы возвращаемся к воротам. Решили, что кто-то опоздал, но мы просто еще постояли какое-то время, потом уже нормально взлетели. Наверное, Лешка переменил даты рейса.
В Каире мы были около 9 часов утра по-местному. Опять отлов транзитных пассажиров, денег в обрез, решили ставить транзитную бесплатную визу и валить в отель, который нам оплачивает наша авиакомпания. Приятный сюрприз – отель не просто включен – еще включено трехразовое питание на сутки!! Ура! А мы-то думали, где б пожрать. К двенадцати нас все-таки привезли в Нователь в Каирском аэропорту, еще и дали каждой по отдельной комнате, приятный сюрприз, обычно размещают в двойных номерах. Пообедали, взяли такси до пирамид и договорились о том, чтобы посмотреть на исламский Каир.
По пути на пирамиды нас завезли в какое-то место, где нам предложили гида (женщину), и сказали, что гид уже входит в стоимость такси, оплаченного нами. Мы отказались, думая, что, скорее всего, это очередной египетский развод туристов. Потом окажется, что гид совсем не оплачен и за него нужно кучу бабок заплатить, пошли на фиг.
Привезли на пирамиды без гида, сказали, что водитель будет ждать на автостоянке, указали, где автостоянка, я купила входной билет и свалила осматривать пирамиды, вооружившись русским матом и путеводителем по Египту.
Ирина входной билет покупать не стала, она раньше была в Египте, и пошла гулять вокруг пирамид.
Послав пару-тройку раз каких-то идиотов, изображавших гидов, отогнав от себя погонщиков верблюдов, и сделала несколько снимков пирамид, погуляла еще немного и тут мне сказали, что в четыре часа пирамиды закрываются. Мы приехали в три, точно помню. Я скоро поняла, что меня не разводят – не осталось туристов, уехали туристические автобусы, даже погонщики верблюдов и навязчивые мнимые гиды исчезли. Солнце стало потихоньку садиться, и единственные звуки на территории пирамид были звуки моих шагов. Вот только тогда я и смогла почувствовать, что пирамиды – это действительно вечность. Пробежавшись к Сфинксу и запечатлев его в лучах заходящего солнца, я решила, что пора бы и на выход.
И вот тут началось самое интересное за все время проведенное нами в Каире. Я прошлась к выходу, вышла к автостоянке, где, по моему разумению, меня должны были дожидаться таксист и Ирина, и никого там не обнаружила.
Ни таксиста, ни Ирины, ни машины. Постояв минут десять и поняв, что вряд ли они поехали осматривать достопримечательности без меня, я решила что-нибудь предпринять. На телефоне нет денег – 20 рублей что ли. Смс стоит 12 рублей в роуминге, а то и побольше. Спасибо, хоть связь есть. Скинув Ире смс с вопросом, где они находятся, и не получив ответа, я пристала к охраннику, чтобы он позвонил со своего мобильного по телефону чего-то, указанного у меня на квитанции об уплате за такси. Хорошо, что это оказался телефон Нователя, места, где мы обитали, и где мы брали это самое такси.
Охранник потужился, но понять ничего не смог – совсем плохой у него английский, поэтому он сделал то, что смог – остановил выезжающую машинку, за рулем которой сидел офицер туристической полиции.
Тот тоже не особо говорил, но вникнуть в мою проблему сумел, дозвонился со своего мобильника в Нователь и поставил всех на уши. Подождали. Перезвонили еще раз. Выяснилось, что как только пробило 4 часа, нашего водителя поперли с этой автостоянки, так как все закрывается и автостоянка тоже. Поперли его к главному входу, который находился чуть ниже. Офицер подвез меня до того входа, но водитель там не обнаружился. Опять позвонили в Нователь. Снова всех поставили на уши. Водитель откуда-то приехал. И где он мотался? Спрашивать бесполезно, его английский близок к нулю. Сев в машину, я обернулась назад, решив спросить Иру, где они были, и не обнаружила ее там. Спросив у таксиста, где моя подруга, выясняю, что она уехала кататься на лошади по Гизе, как только я ушла смотреть пирамиды. А таксист тем временем увозит меня в противоположную от пирамид сторону. Мои дикие вопли возымели свое действие – он причалил к какому-то магазинчику, чтобы я могла хотя бы позвонить Ирине. Позвонить не получилось. Ниоткуда. Зато смс доставлялись. Но ответа не приходило. Тут наша машина пересеклась с какой-то другой машиной, в которой оказалась все та же тетечка-гид и несколько арабов. Все с перепуганными лицами. Тетечка не выпускала из рук мобильника и курила сигарету за сигаретой.
Но даже ее нервозность не выбила меня из блаженного состояния под названием «Кто здесь?!» из знаменитого анекдота. Выжив на Килиманджаро, а также во время тряски на сафари, чуть не умерев от удовольствия на Занзибаре, никакой Египет для меня никакой опасности не представлял.
Тетечка вручила мне мобильник, попросив объяснить менеджеру, что я от ее услуг отказалась, вследствие чего она не несет ответственности за пропавших туристов. Сообщив все менеджеру и заверив тетечку, что ее никто не винит, мы стали ждать Ирину около Сфинска. От Иры пришла смс, с вопросом, где собственно мы находимся. Народ, кучковавшийся вокруг меня, включая тетечку с сигаретами, арабов и нашего таксиста, вздохнул с облегчением.
Оказывается, они боялись, что Ирину могли с легкостью завезти в пустыню и там прибить (зачем? За три доллара в ее кармане?), но, как правильно рассудил народ, раз она ответила, значит, этого не сделали, и она жива, мало того, она где-то поблизости. Решено было, что я поеду с другим водителем в то место, где мы расстались, а наш таксист останется на месте, так как он знает ее в лицо. Меня привозят на то место, где мы расстались, мы там встречаемся с Ириной, целой, невредимой, но злой.
Оказывается, она взяла лошадку с мальчишкой и поехала кататься верхом вокруг пирамид. Экскурсию мальчик ей устроил очень хорошую, но, увидев, что дело к ночи, она попросила привезти ее на то место, где он ее посадил на лошадь. Что он и сделал. Но ни меня, ни машины они там обнаружить не смогли. Подождали. Еще подождали. Пришла смс от меня с описанием места, где я нахожусь (рядом со Сфинксом). Мальчик вызвался доставить ее к этому месту, но не сам, а посадил ее в какую-то машину. Она напряглась по причине трех арабов в машине, и когда ее повезли по всяким закоулкам, (а по-другому к Сфинксу и не попадешь, хотя ехать там пять минут), она попросила вернуть ее на место. Решив стоять там, пока ее не заберут, она нас и дождалась. Всех нашли, все довольны.
Водитель такси провез нас по исламскому Каиру – красота, но невозможно сфотографировать – задолбала треклятая вспышка. В конце меня беспокоило только одно – успеем ли мы к ужину. Он же халявный! Успели.
Водитель, правда прицепился с чаевыми. Послали. Но он настиг нас во время ужина с просьбой хотя бы оплатить какую-то стоянку. Схватив за руку проходившего мимо официанта, я выплеснула весь праведный гнев, пользуясь тем, что официант знает и арабский и английский, попыталась выяснить, за что я должна платить, если таксист непонятно где шарахался, когда должен был ждать нас в условленном месте. И почему, чтобы вызвать его, мне понадобилось ставить на уши туристическую полицию г.Каир и весь ресепшн Нователя? Официант смутился, что-то сказал таксисту, и тот исчез, а официант заверил нас, что в Каире далеко не все люди такие, как таксист. Есть лучше. Вот оно как.
Ужин и завтрак в отеле – шведский стол. Никогда, нет, никогда мне нельзя селиться в отеле со шведским столом. Я съела как минимум четыре тарелки еды. Ну, совершенно бесплатно же! Не помню, как вернулась в номер.
20 октября (Каир – Москва)
На завтрак опять шведский стол. Проверив, что они припасли на этом самом столе, шарахнувшись в сторону от надписи «яйца жареные, яйца всмятку», я обнаружила, что есть (ура!!) картофельное пюре и сосиски. Живем! Вскоре ко мне присоединилась Ирина с тарелкой, на которой скромно красовались салатики. На мой вопрос, почему только салат, ответ: «Так там опять яйца».
Без приключений (странно, да?) выписались из отеля, после чего нас отвезли в аэропорт и выкинули там. Поплутав немного, мы нашли офис Egypt air, нашей авиакомпании, потопали немного ногами, чтобы нас зарегистрировали как транзитных, дабы со всеми подряд в очереди не стоять, и прошли на посадку. Садились в Москве – туман, в общем, осень. Хоть и повезло – было сравнительно тепло и сухо.
