Китай – Тибет – Непал 2006 (Осень)

22 сентября - прилетела в Пекин, встретилась в аэропорту со своим попутчиком Сашей, поменяли деньги и сразу поехали на Центральный вокзал покупать билеты до Лхасы. Добирались до вокзала на местном автобусе, жестами объясняли, чего нам, собственно нужно. Повезло, что от аэропорта до вокзала ходит прямой автобус.

Уже в аэропорту стало понятно, что в Китае нам не придется слишком утруждать себя разговорами – никто там ничего не понимает – только читают по-английски. Бесполезно также и произносить какую-либо фразу из разговорника, все равно не поймут (наверно, потому что у меня нет музыкального слуха, и мне не даются «Их» тона).

Народа на вокзале было столько, что сразу отпало желание покупать билеты в кассах для местных, и даже Саша (!) стал подумывать о том, где бы тут могли находиться кассы для иностранцев.

Ясен пень, билетов на поезд до Лхасы нам не досталось, что, может, и к лучшему, так как иначе пришлось бы задержаться в Пекине на рабочий день для получения пермита в Тибет, а задержки в наши  планы не входили. Билеты до Ченду взяли с помощью написанных на бумажке английских слов – названий города и количества мест.

С вокзальной площади как-то надо было попасть на центральные улицы и найти гостиницу, адрес которой мы вытащили из Интернета еще до отъезда. Не помню как, по-моему, тоже на обычном автобусе, мы нашли все-таки этот отель и после краткого торга зарегистрировались.

После этого отправились осматривать достопримы.

Первым был Запретный город – ГуГун. Сказать по правде я думала, что двух дней хватит на то, чтобы осмотреть все, что я себе наметила в Пекине. Не хватило. Китайцы строят так, что заколебешься осматривать какую-нибудь ОДНУ достопримечательность, не говоря уже о нескольких. На ГуГун мы потратили 2-3 часа. Очень красивые строения, храмы (?), приятно гулять, и было бы здорово провести там целый день, но у нас было мало времени (как обычно). 

После ГуГуна какие-то рикши убедили нас взять экскурсию по «Beijing Hutong» - какие-то пекинские закоулки, якобы страшно древние и оттого представляющие большой интерес для туристов. Я позволила себя уговорить, потому что давно не каталась на рикше. Кстати велорикши. Просто прелесть. Непередаваемые ощущения, особенно, когда подпрыгиваешь на кочках. Проехали по этим «хутонам» - обычные тихие и очень бедные улочки в самом центре Пекина. Просто отдыхают по сравнению с индийскими трущобами, где сам черт ногу сломит и вообще туда не полезет, так как вонь, грязь и пр и пр.

Затем выбрались к Белой Пагоде – очень красивое буддистское сооружение посреди пруда. Были там уже вечером, поэтому парикраму (обход) сделать не дали – уже был закрыт вход наверх, к ней. Но сфотографировать удалось :)

 
После этого вернулись на ту улицу, где мы жили и попробовали найти чего-нибудь поесть. Немыслимо. С первого раза найти еду, ресторан или кафе не удалось. Определенно, китайцы – не наши люди. НЕ КОРМИТЬ ТУРИСТОВ! Через какое-то время активных поисков и серии нецензурных выражений с моей стороны нашли какую-то хрень, по недоразумению называвшуюся кафе, и поели там. Вместо приборов принесли палочки. Китай всё-таки.

В Пекине есть большая улица, наподобие нашего Арбата – она широкая, хорошо освещена, там гуляют толпы народа и нет автомобильного движения, кроме того, там полно магазинов (а поесть нечего!!!). 

23 сентября - с утра был Храм Неба (Тянь Тань что ли?), площадь Небесного спокойствия (постичь которое мне так и не удалось, так как меня вывели из себя уже в первом же ресторане – пришлось использовать разговорник, чтобы сделать заказ. Интересно, как эти люди собираются проводить Олимпиаду 2008???? Когда эту самую площадь Небесного спокойствия наводнят всевозможные иностранцы).

Потом посмотрели пекинское метро (оно удивительно тихое по сравнению с русским метро и мелькают неоновые картинки по сторонам пока поезд едет) и долго блуждали по центру Пекина (так как попросту не знали, как по-китайски называется наша гостиница).

Во второй половине дня решили ехать на Стену – она находится за городом, так что пришлось ехать 60км на местном автобусе. Приехали туда вечером, стена была закрыта и специально для нас начал моросить мелкий и противный дождик. Стало темнеть и заметно похолодало. Какая то местная дама втюхала мне плащ за 10 юаней и стала предлагать такси до Пекина за неимоверную сумму, мотивируя это тем, что мол, автобусов на Пекин сегодня больше не будет. Их действительно не было (ох уж эта карма последнего автобуса! И в Китае настигла). Денег на такси не было. Время шло к половине седьмого вечера (в одиннадцать вечера у нас был поезд до Ченду из Пекина), так что решено было отойти от назойливой дамочки пешком на безопасное расстояние и поймать такси или проходящий мимо автобус. Шлепали мы по дождю минут сорок, если не больше. Уже по темноте. Китайцы иностранцев побаиваются, наверное, поэтому не то что автобус, ни одна машина не остановилась. Подойдя к полицейскому посту, мы попытались им втолковать, в чем проблема, но они тоже встали на ручник при виде иностранцев и добиться от них чего-нибудь разумного, хоть какой-нибудь помощи, было просто невозможно. В результате сжалился какой-то мужик (наверное полицейский), который подвез нас до какого-то пункта и поймал нам таксо. Водитель таксо через несколько км стал требовать неимоверные бабки. Пришлось выйти. И остановить другое таксо, которое за 20 юаней довезло нас до ближайшего населенного пункта и общими китайскими усилиями нам там выловили настоящее такси, со счетчиком, которое и довезло нас до отеля, а потом уже и до вокзала. Так что поезд до Ченду мы все-таки поймали, и почти за хвост.

Ж/д вокзал у них оборудован классно – проходишь на платформу по билетам, как на борт самолета. По платформе посторонние не шарахаются – только пассажиры и провожающие, которые специально покупают билеты на платформу. Все чисто и уютно. Плацкарт в поезде просто прелесть – по три полки с каждой стороны, еще отделение для багажа сверху, на второй полке можно без напряга сесть, выдается постель, есть вагон-ресторан (в котором, естественно, жрать нечего), носят какую-то лапшу и фрукты (так что в принципе с голоду не умрешь). 

25 - 26 сентября - Две ночи и день в поезде, и мы приехали в Ченду. Мы думали, что это небольшой городок, служащий своеобразным плацдармом для отъезжающих в Лхасу (Тибет). То, что было в нашем воображении дырой, оказалось огромным мегаполисом, таких зданий я в Москве не видела. Красивый город и люди там другие, не такие как в Пекине (мне в Пекине не понравилось). Таксисты не наглые, не обманывают, везут, куда попросишь, в общем, все как надо. В Ченду мы сдали документы на пермит в Лхасу, посмотрели местный зоопарк и питомник панды. Гостиница, в которой мы остановились в Ченду, принадлежала иностранцам, так что и кормили там нормально. Вечером нам дали билеты на самолет и на следующее утро мы вылетели в Лхасу. 

27 сентября -Полтора часа лету, и мы сели в самом высокогорном аэропорту на земле – что-то около 3600 м над уровнем моря (это высота Лхасы, а сам аэропорт – что-то около того). От аэропорта идут автобусы на Лхасу по сносной цене, ехать около часа. Приехали в Лхасу, поселили Сашку в отель и отправились искать отель мне (мне нужен был туалет и душ в комнате, комнаты общажного типа меня не устраивали). Так вот в это время меня и посетила горная болезнь. Онемели руки, ноги, состояние такое будто я вот-вот потеряю сознание (в принципе я его почти теряла, когда заходила в гостиницы (внутри помещений еще меньше кислорода, чем на улице). В довершение ко всему заболела голова, и стало тошнить. К тому времени мы нашли мне гостиницу, я успела созвониться с чуваком, который должен был делать нам пермиты на выезд из Лхасы, он нам радостно сообщил, что нашел нам третьего человека, с которым можно было поделить стоимость джипа на 16 дней (как мы и планировали). Договорились о встрече на вечер с тем, чтобы обговорить детали поездки. Сгрузив вещи в отеле, я собиралась валяться там до посинения, пока не пройдут симптомы. Сашка не дал. Сказал, что симптомы не пройдут несколько дней (а у нас в Лхасе по плану всего-то три дня) и если мне не хочется страдать все три дня, то надо шевелить ластами и ходить (точнее ползать, потому что слово ходить ко мне в таком состоянии было просто неприменимо). Пообещав, что будет меня ждать на ресепшн, Сашка ушел. Я поняла, что он, если надо, будет ждать меня там до вечера, и решила не испытывать свою совесть и выползла из номера.

Решили посмотреть дворец Потала, в котором жил до своего изгнания китайцами тибетский Далай-Лама. Доползли до Поталы, где попытались купить билеты на осмотр. Не получилось. Нам сказали, что билеты на сегодня и завтра уже все проданы. Мне было так плохо, что спорить я не смогла, а уселась напротив них и потребовала билет на послезавтра. На послезавтра тоже не было. И на послепослезавтра. Саша фоном бубнил что-то о том, что билеты в Поталу покупаются заранее, за несколько дней, и мы полюбому не успеваем. Эта информация просто не помещалась в моей голове, и поэтому я даже не вслушивалась в то, что говорил Сашка. Я настаивала на покупке билетов. Всмотревшись в меня повнимательнее, видимо, поставив мне какой-то диагноз, стражники махнули рукой в сторону входа – иди, мол, только уйди с глаз. Платить за вход пришлось уже потом, на входе во дворец, а «за так» мы прошли только во двор. Когда я узрела количество ступеней вверх, мне поплохело при одной мысли, что ТУДА надо подняться, без лифта, своими ногами – тут по плоской поверхности еле ноги передвигала. Никакое железо естественно не помогало, хотя пила я его еще до вылета из Москвы. За час взлететь на 3 км резко вверх для меня оказалось круто. Пришлось ползти наверх. По пути сидела на ступеньках рядом с такими же страждущими жителями равнин – не надо было знать китайский, японский или еще какой-нибудь язык, чтобы понять, что людям так же плохо, как и тебе, достаточно просто обменяться взглядом, выдавить улыбку и все понятно.

Внутри Поталы фотать запрещено – единственная фотография – это спящие на кушетке коты (им то хватает кислорода!). Внутри очень красиво, все в буддистском стиле, я и там, среди указателей, умудрилась заблудиться, и выводили меня оттуда уже местные. На обратном пути из Поталы мы встретили русского парнишку, который путешествовал по Тибету на велосипеде. Из Новосибирска, зовут Илья. Вечером втроем шарахались по кабакам. Проверили рестораны – многие говорят по-английски. Прелесть. Наконец-то человеческое общение. Сашкины советы помогли – вечером я уже и не вспоминала, что утром хотелось дать дуба. Хотя в любом путеводителе написано – как почувствуете симптомы горной болезни – сразу ложитесь и лежите. 

28 сентября - смотрели Лхасу и прилегающие монастыри. В Лхасе я часто пользовалась велорикшами – я по ним соскучилась еще с тех пор, как в Индии жила. В Лхасе можно спокойно гулять, никто не трогает.

Мы познакомились с третьим человеком, с которым нам нужно было делить джип – австралиец 54 года, выглядит на сорок четыре. Второй раз в Тибете. Изъявил желание помимо нашей программы осмотреть еще и королевство Гуге на крайнем западе Тибета. Туда по слухам вообще редко кто из белых добирается. Я по расписанию 14 октября должна была вылетать из Катманду, иначе пропадет рейс. Стали с ним считать. Получалось, что в Гуге можно заехать. Внесли его в программу. 

29 сентября - утрясли программу с нашими организаторами, нам представили шофера, гида (навязали, сволочи), который едва говорил по-английски, и джип – круизер. 

30 сентября - стартовали их Лхасы. Через красивый перевал (4700м) выехали к озеру Ямдрок-Цо – очень красивое, окаймленное со всех сторон горными вершинами. На перевале много яков и тибетских волкодавов – крупных собак с очень густой шерстью. Они там находятся специально, чтобы с ними можно было сфотографироваться (за деньги). Говорят что критичное изменение высоты для человека в день – это подъем на 300 м. Лхаса на высоте 3600, перевал – 4700, в общем, трещала башка. Жаль, что топор через границу провозить запрещено – оружие как-никак.

От озера к монастырям в Гьянцзе, затем ночевка в Шигацзе. 
Природа на тибетском плато очень красивая. Это пустыня. Есть дюны, настоящие песчаные дюны, а над ними – горные вершины, вечность. Несколько раз видели мини-смерчи (маленькие завихрения песка – вихрь поднимается довольно высоко). Проблема с дыханием – дышишь пылью, если на это обращать внимание, то начинается тихая паника, что не хватает воздуха. Самый простой способ – принять как данность. Пересыхает горло, носоглотка, воздух очень сухой – самые жирные крема впитываются моментально. Лицо и руки выжигает солнце. Это в машине. Снаружи добавляется пронзительно холодный воздух по утрам и вечерам. О ночах вообще молчу. 

В Шигацзе был нормальный отель (самый нормальный за всю остальную часть поездки), с ванной и туалетом на этаже. Вообще на всем пути отели были очень дорогие – мы ожидали другие цены по имевшейся у нас информации, из-за этих отелей, мы собственно и остались без налички в самый неподходящий для этого момент.

1 октября - В Шигацзе мы осмотрели монастырь Ташилумпо и полдня по отвратительной дороге (точнее там был один намек на дорогу) тряслись, пока не добрались до Шекхара/Тингри – небольшое селение, где был намек на гостиницу с дикими ценами и комнатами общажного типа (мне удалось выцепить себе отдельный номер), без ванной, с туалетом на этаже. 

Тибетские туалеты

Вообще, тибетские туалеты заслуживают отдельного и более подробного описания. Эти нужные заведения обычно находятся далековато от дома (метров 30-50 пешком), не освещены, и представляют собой различные вариации дырки в земле. Настоятельно рекомендуется ходить туда ночью только с фонариком. У нас фонарик не работал. В этом случае способ выживания следующий – дойти до туалета (или до того строения, что по недоразумению называется цхэ-со (туалет)), постоять и с умным видом потаращиться на иероглифы (дублированные на китайском и тибетском), пытаясь определить, где же тут для дам и для джентльменов. Если никого из местных нету рядом, то это в принципе бесполезно, поэтому можно попробовать ломануться в правый – обычно он бывает женским. В темноте без разницы. Значит, ломиться в правый тоже надо аккуратно – для начала нащупать ногой в темноте дырку, иначе можно туда упасть. Из этой дыры вечно дует ледяной ветер, поэтому задерживаться там не рекомендуется, с учетом того, что температура ночью часто опускается ниже нуля. В уважающих себя «отелях» надписи на китайском и тибетском еще и дублируются на англ – девочки и мальчики. Но таких нам попалось два или три за все время пути. 

2 октября - В Шекхаре мы взяли пермит на въезд на территорию Джомолунгмы (Эверест), долго мучились с гидом, так как у него были проблемы с пермитом. Все-таки нас не стали заворачивать из-за этого придурка, и мы проехали к Джомолунгме. Красавица! Рядом с ней находится самый высокогорный монастырь в мире Ронгбук, рядом с ним – гестхаусы общажного типа – там мы и заночевали.

Для того, чтобы подъехать к подножию Джомолунгмы, нужно взять конную повозку за бешеные деньги (место-то туристическое!) и восемь км протрястись, слушая песни местного извозчика и бубенцы лошадки. Потом восемь км назад также – задницы становятся квадратными. Наиболее отважные идут эти км пешком. Заодно деньги экономят. Мы с австралийцем поехали кататься на лошадке, а Сашка пошел пешком. И сгинул где-то до самого утра. Оказалось, что он ночевал там же, где и мы, только в другой комнате. Ночью около Джомолунгмы (высота 5200 или 5300 м) температура опустилась намного ниже нуля, судя по тому, что замерзло все, что только могло замерзнуть.

Мне пришлось делить комнату с австралийцем, и китайцем каким-то, у которого был баллон кислорода. Так вот ночью голова у меня разболелась настолько, что не помогало уже ничего, просто хотелось дать дуба – тогда бы она точно прошла, мне китайцы подсунули таблетки от головы и дали подышать кислородом. Голова стала проходить, я уснула, но ненадолго. В общем, высота недетская, организм объявил забастовку. 

3 октября -Утром китаец подарил (а на самом деле не смог забрать) мне баллон с кислородом и уехал, потом стали собираться и мы, и мне поплохело уже от осознания того, что придется весь день провести в джипе. Выпила тибетский чай (который представляет собой соленую смесь из молока яка и специй, суп, в общем) по настоянию нашего водителя, и стало заметно лучше. Кстати где-то после Джомолунгмы, по-моему, закончилась моя акклиматизация, и у меня перестала трещать башка! Я смогла наконец-то адекватно воспринимать происходящее. 

После Эвереста была Сага (дорогущая деревня, судя по ценам на гостиницы), где мы втарились очень вкусным кисломолочным напитком, напичканным всякими разными витаминами. Типа нашего йогурта, только жиже и вкуснее. 

4 октября -  переезд к озеру Пейку-Цо 330 км (красота – песчаные дюны и снежные вершины), ночевали уже на озере Манасаровар (священное озеро для индусов, буддистов и джайнов), гестхаус Horqu.

5 октября - осмотрели Манасаровар (озеро), монастырь Чиу (на берегу этого озера), и озеро Ракшас (озеро Демона) – оно, как ни странно, не было замерзшим, как Манасаровар, там не растет трава в воде, как она растет прямо в воде Манасаровар.

Потом приняли решение повременить с кОрой (священный обход священной горы Кайлас, на которой по преданию живет бог Шива) из-за моей болезни (я заразилась от мальчишки-гида, грипп или ангина не понять) и плохого самочувствия австралийца. Поэтому поехали в пункт Монсье (360 км), остановились в каком-то китайском шалаше (ну, не поворачивается назвать это гесхаусом), с опрятными и приятными хозяевами.

6 октября - из Монсье выехали в сторону Занды (Zanda) – городок, недалеко от которого находится  заброшенное королевство Гуге.

Осмотрели Гуге – это мертвый город музей, в котором никто не живет на крайнем западе Тибета, город стоит на горе, и стоило немалых усилий взобраться на вершину, но оттуда открывается захватывающий вид на окружающую горную пустыню, выжженную солнцем. Кажется, что местность абсолютно безводная, не знаю, идет ли там дождь, но там не растет трава, не растут деревья (только то, что посажено и поливается людьми). Город состоит из нескольких ярусов – нижний ярус – пещеры – там жила прислуга и обыкновенные люди, средний ярус – для монахов, здесь же что-то типа монастыря, выше дворец и монастырь для царской семьи, выше – на самой вершине – небольшой летний дворец. К нему ведет выдолбленная в глинистой породе скалы лестница, которая то представляет собой пещерку, то выходит прямо на улицу и дух захватывает от высоты. Проблемнее всего спуститься с этой самой лестницы. До третьего монастыря нас довел местный гид, потом он сдул куда-то, пришлось тащиться наверх самим. 
После осмотра Гуге в тот же день вернулись в Занду, заночевали там. Удалось помыть голову в гостинице (!!!!!! Праздник!!!!).

7 октября приехали в Тарчен (откуда все нормальные люди начинают кору), стали готовиться к походу. Выяснилось что Дэвид (австралиец) не очень хорошо себя чувствует из-за высоты, и решил на кору не идти. Остались мы с Сашкой. Я болею. Но я всегда болею в дороге – это мое нормальное состояние, я поняла это еще в Индии, так что меня это не останавливало. За яков (которые могли бы нести вещи и нас, если надо) нужно было платить несусветные бабки – 700 юаней (налички не было и снять ее не представлялось возможным – в Тарчене не знают, что такое банк). Пришлось Сашке становиться яком – все самые необходимые вещи свалили в рюкзак, который он и понес.

8 октября - утром вышли на кору. Народу идет немало – паломники тибетцы, индийцы (очень большая группа индийцев), яки, лошади, все вперемешку. В первый день прошли 22 км, подъемы и спуски, так что идти было не очень сложно, хотя высота там уже около 5000м. Кислорода мало – это становится сразу ясно при попытке ускорить шаг. Его просто нельзя ускорить. Вверх поднимались так, как на наших равнинах старушки с палочками быстрее передвигаются. Доползли до монастыря, где сняли койки, чтобы переночевать. Койки каменные – ночью разбудила Сашку и затребовала его альпинистские пуховые штаны, они не пропускают холод камня. Решили, что поскольку рюкзак слишком тяжелый, заплатить за лошадь и привинтить рюкзак к лошади. На следующее утро так и сделали. 

9 октября - Сашка сдул вперед, лошадь ушла вместе с кислородом, а я по холоду со всем караваном пошлепала пешком. Попыталась договориться о лошади (чтобы хоть подняли на перевал Долма Ла 5600м ), но все лошади оказались заняты, хотя тибетцы чего-то пообещали.

Солнце еще только позолотило верхушки гор, так что было жутко холодно (реальный минус), вода замерзла, пришлось подниматься по холоду. Народ еле полз. Я встряла где-то посередине индийской группы, и с той поры не разговаривала на английском. Только на хинди. Индийскую группу обслуживали мальчишки – шерпы (из Непала). Эти товарищи знамениты на весь мир тем, что это идеальные спутники в горах, которые просто не знают, что такое горная болезнь, тащат на себе с шутками и прибаутками тяжелые рюкзаки и термосы, а также баллоны для туристов, которые (туристы) при полном обмундировании, с палками для горных походов, еле передвигают ноги (для того, чтобы их передвигать, нужен кислород, которого в воздухе мало). Эти шерпы, когда выяснили, что я говорю на хинди, стали кружить вокруг меня, и когда я встала с мыслями о том, что мне нужна лошадь, иначе я просто шагу не сделаю выше, я попросила у них кислород (мой баллончик благополучно уехал на лошади). Они сначала нараспев стали чего-то шутить, потом всмотрелись мне в лицо и быстренько вскрыли новый баллон с кислородом, сунули мне его под нос. Минуты хватило, чтобы я вновь почувствовала тягу к жизни. Снова поползли наверх. Шерпы шли по пятам, останавливаясь со своими туристами тогда, когда нужно было туристам (где-то раз в 30-40 секунд). Подъехал тибетец на лошади и запросил обалденные бабки (300 юаней) за то, чтобы поднять меня на перевал (только подъем, спуск вроде должен был быть легче). Сторговались на 100 юаней. До перевала докинули, там я встретила Сашку, который уже решил, что меня вернули в монастырь, где мы ночевали.

Спускалась с шерпами и группой индийцев. Спускаться тяжелее, чем подниматься – спуск крутой и по камням, пришлось пропускать караван яков с вещами. Меня подобрали менеджеры индийской группы и оставили ночевать у себя в палаточном городке, накормили, напоили, дали мед (! Его нет в Тибете) и лекарства, и положили спать в отдельную палатку. Сашку я так и не нашла. Доложили, что он ушел вперед и остановился в монастыре неподалеку. 

10 октября - Утром проводили до того самого монастыря, где мы собственно его и нашли. В Тарчен вернулись к 12 часам дня. Это третий день коры.

Думали, что как приедем, сразу поедем к границе с Непалом, где меня надо было выгрузить. Но нас ждал сюрприз. Оказывается наш австралиец почувствовал себя лучше и свалил на кору на след день после нас. Значит, задержка на один день. В этой дыре в Тарчене. 
Ждать нам оставалось недолго. К нашему удивлению австралиец появился через три часа после нас. Так что уехали мы в тот же день. 

В Западном Тибете, кстати, тоже есть нечего – пришлось давиться лапшой, а так как болело горло, то лапшой несоленой (они соль с перцем и приправами мешают). Правда, удалось попробовать мясо яка - очень понравилось (после двух недель питания лапшой, понятно). 

11 октября - дорога к границе. Paryang - Nyalam.

 
12 октября добрались до Жанму – городок на границе с Непалом, где меня выгрузили с моими пожитками. Все наши поехали назад в Лхасу. А я в Катманду. Пересекла границу, на перекладных к вечеру добралась до Катманду, остановилась в отеле (нормальном). 

Непал – цивилизация. Природа там другая, потому что высоты другие – 1300 м над уровнем моря. Климат влажный, море зелени. Непал - маленький кусочек Индии, как будто дома оказалась!

13 октября - наняла машину (сущие копейки, по сравнению с Китаем) и весь день разъезжала по достопримечательностям. 

14 октября - вылетела в Дели. Просидела там в транзитном зале 12 часов. 

И – на Москву.